Nočný stolík z dreva s nezameniteľným tvarom

Nočný stolík z dreva s nezameniteľným tvarom

Má hlbokú zásuvku, drobnú odkladaciu poličku a malú pracovnú dosku, takže poskytne dostatok priestoru na odkladanie drobností. Ak sú vám jeho oblé tvary povedomé, pravdou je, že inšpiráciou pri jeho dizajnovaní bol kreslený Peter v pančuškách od Viktora Kubala.

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 1 deň
náklady: 12,50 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL                              12,50 €
(skutočná spotreba)
• smrekový masív                  1,60 €
hrúbka 22 mm
• preglejka                                5,50 €
topoľová, hrúbka 18 mm
• lepené spoje                          1,20 €
lepidlá a pásky, napr. Pattex Wood Super D3 750G, Tesa páska Powerbond Montage Fix Indoor
• povrchová úprava                1,80 €
farby, lazúry, napr. Ekokryl základ, Ekokryl lesk, Chemolux Extra V2079
• úchytka                                  2,40 €
keramická, vzor „Pumpkin“

NÁRADIE A POMÔCKY
• píla
• brúska
• jednoručná fréza
• pneumatická klincovačka 

PRACOVNÝ POSTUP

1. FORMÁTOVANIE
Pripravíme si dva kusy 18 mm hrubej topoľovej preglejky. Ideálna výška stolíka je 60 cm, šírka závisí od tvaru a dizajnu. My začíname s 50 cm. 

2. RYSOVANIE
Na jeden z dielcov načrtneme kontúry čela stolíka. Do rozmeranej matrice z obdĺžnikov vkresľujeme oblúky a ladne ich spájame. 

3. REZANIE I
Línie vyrežeme pásovou alebo priamočiarou pílou. Kopírujeme vonkajšiu stranu kontúr, línie sa pokúšame dorovnať plynulými rezmi. 

4. PREKRESLENIE
Vypílený dielec dotvarovaný chodom píly si prekreslíme na druhý kus preglejky. Jeho kontúry obťahujeme ceruzou. 

5. BRÚSENIE
Oba dielce po vyrezaní spojíme zvierkou a brúskou ich zjednotíme na rovnaký tvar. Pritom odstránime stopy po pílových zuboch. 

6. BOČNICE
Z masívu si pripravíme materiál na bočnice. Pri 14 cm vnútornej hĺbke stolíka dbáme na to, aby vlákna smerovali kolmo na čelo.

7. OREZANIE
Ornament ladiaci s čelom navrhneme a vyrežeme aj na bočniciach. Ak je to možné, môžeme ho prekresliť priamo – bez rysovania.

8. LEPENIE
Medzi obe čelá vlepíme bočnice. Vytvoríme tým korpus stolíka, ktorého spoje spevníme klinčekmi. Preveríme pravouhlosť a zo­zvierkujeme. 

9. ZAOBLENIE
Vyčnievajúcu časť masívu opracujeme hoblíkom a obrúsime tak, aby zodpovedala kontúram čela. Tým bočnice pekne zaoblíme.

10. ZAMERANIE
Vymeriame rozmery a rohové vypílenie na spodnú poličku. Keďže nohy sa zbiehajú iba v jednom smere, dokážeme to urobiť presne. 

11. UPEVNENIE
Vypílenú poličku vlepíme na miesto a poistíme ihličkami proti posunu. Tým zabezpečíme nielen pevnosť stolíka, ale i poličky. 

12. ZÁSUVKA
Podľa načrtnutých línií vypílime priamočiarou pílou čelo budúcej zásuvky. Režeme s úzkym pílovým listom, v oblúkoch na pílu netlačíme. 

13. SKLON BOČNÍC
Pokosníkom zameriame sklon bočníc. Priložíme ho k hornej línii, utiahneme skrutku a získame tým rovnaký uhol, aký je potrebný aj v prípade dna.

14. DNO
Z masívu vypílime dno. Skúšaním upravíme jeho šírku tak, aby nevyčnievalo spod ozdobných oblín ani nezmenšovalo vnútorný priestor. 

15. OSADENIE
Dno vlepíme do korpusu, utiahneme zvierkami a zaistíme ihličkami. Tým stolík rektifikujeme a spevníme jeho rám. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste



16. LIŠTY
Z úzkych latiek si vypílime lišty potrebné na vedenie zásuvky. Ich pozície prenesieme kolmicami z najužšieho miesta, v našom prípade vrchu. 

17. DIELCE
Z tenšej dosky si vytvoríme dielce na bočnice a zadok zásuvky. Vyfrézujeme do nich drážku, ktorá poslúži na zasunutie dna. 

18. DNO ZÁSUVKY
Dielce zásuvky zlepíme, vymeriame dno a vlepíme ho do drážky. Vďaka tomu bude zásuvka dostatočne pevná a unesie i ťažší náklad. 

19. ČELO
Zásuvku zasunieme dnu, natrieme lepidlom a priložíme k nej čelo tak, aby lícovalo s krivkami stolíka. Po chvíli ho zaistíme ihličkami. 

20. ÚCHYTKA
V strede zásuvky si vymeriame a označíme miesto na osadenie úchytky. Predvŕtame otvor o čosi väčší ako priemer skrutky. Nasunieme a s citom utiahneme. 

21. REZANIE II
Z masívu si pripravíme pracovnú dosku. S presahom 5 cm na každej strane skopírujeme formát vrchu stolíka. Nahobľujeme a opílime. 

22. FRÉZOVANIE
Hrany odľahčíme dekoratívnym frézovaním. To nám vizuálne zjemní hranatú dosku a prispôsobí ju oblému charakteru nočného stolíka.

23. ZAOBĽOVANIE
Všetky hrany stolíka dôkladne zaoblíme brúsnymi hubkami. Používame hubky s drsnosťou P60, detaily neskôr dohladíme pomocou P120 a P150. 

24. PRIMER
Póry dreva a hrany preglejky uzavrieme základným náterom. Ekokryl je hustý, s vysokým podielom plniva, takže vyhladí všetky plochy. 

25. KRYCÍ NÁTER
Vnútorný priestor zásuvky natrieme bielou krycou farbou, vonkajšie plochy stolíka nosným tónom. Priestor, kde sa zásuvka pohybuje, nenatierame. 

26. LAZÚROVANIE
Pracovnú dosku upravíme dvomi vrstvami lazúr v odlišných odtieňoch. Kým eben utlmí svetlosť dreva, gaštan mu dá teplý odlesk. 

27. MONTÁŽ
Pracovnú dosku osadíme na montážnu pásku. Tá zaistí vysokú pevnosť spoja bez nutnosti zložitého fixovania. Disperzia by na náter nechytila. 

nočný stolík
      HOTOVO

AKO VYROBIŤ OBLÚKY?

UNIVERZÁLNY POSTUP
Dizajn tohto nočného stolíka sa práve vďaka sérii oblúkov vymyká zo sveta priemyselne vyrábaného nábytku. Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek tvar, pracovný postup sa nemení. Jednoducho budete píliť podľa vlastnej šablóny a z nočného stolíka sa pokojne môže stať široká komoda s dvomi zásuvkami, stojan na kvety, plytký stolík do chodby či čokoľvek si zaželáte.

KRESLENIE OBLÚKOV
Či už siahnete po súprave krividel, alebo vezmete do ruky kružidlo, prípadne tenký pruh preglejky stiahnutý špagátom do oblúka ako luk, vždy budete stáť pred rovnakou výzvou – prepojiť jednotlivé oblúky do celkov tak, aby pôsobili harmonicky. Z presného rysovania sa tak stane výroba skice, ktorú presne doladí až pílový list. Ten pri prvom prejazde po predkreslených líniách sám zjemní veľké rádiusy a zrovná úzke prechody. Výsledkom bude línia, s ktorou sa už bez problémov dá pracovať ďalej.

BOČNÉ PREHNUTIE
Aby sa bočnice z masívu dali opracovať do oblého tvaru, je výhodné vo vrchnej časti ponechať iba vypuklé krivky – tie možno vytvarovať brúskou alebo hoblíkom z materiálu s potrebnou hrúbkou. Akýkoľvek priehyb smerom dovnútra by významne skomplikoval tvarovanie a vy by ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou museli vrátiť späť k tvorbe kriviek. Čím budú oblúky vo vrchnej časti rovnejšie, tým bude technické spracovanie jednoduchšie. Tohto pravidla sme sa pri náčrte držali aj my.

LADNÉ NÔŽKY
Dve prehnutia nôh vytvárajú priestor na umiestnenie drobnej poličky. Tá akoby zväzovala zbiehajúce sa oblúky a dávala podvedomý estetický podnet, že práve takto by to malo vyzerať. Ak budete mať pri náčrte pocit, že čosi úplne nesedí, skúste nohy len menej vytáčať smerom von. Rozchod nôh by určite nemal byť iný ako dominantná línia šírky stolíka. Nielenže ušetríte materiál, ale navyše dodáte stolíku potrebnú stabilitu.

dobré rady

HLADKÉ REZY
Hladkosť rezu bez nadmerného vrúbkovania zaistí iba pomalý postup píly po oblúkoch. Pri každom novom zabáčaní preto treba spomaliť postup vpred a nechať pílu prerezať materiál. Bez ohľadu na to, či stojíte za rámom pásovej píly alebo pracujete s priamočiarou pílou. Pri pásovej je ideálny pás s tromi zubami na palec, široký 6 mm, pri priamočiarej zasa úzky pílový plátok so symetrickým trojuholníkovým zubom. Čelo a zadný diel píľte samostatne, aby ste sa vyhli chybe spôsobenej odklonom pílového listu.

PREGLEJKA
Voľba preglejky na čelný a zadný diel je strategickým rozhodnutím. Dyhy, z ktorých je preglejka zlepená, majú v každej vrstve rôzny smer vlákien. To zaistí, aby sa nohy vo väčších oblúkoch nezlomili ani po rokoch používania, takže nie je nutné poznať dreviny ani odhadovať ich skryté chyby. Tenká prasklina by mohla v budúcnosti spôsobiť nepríjemnosti. Zvolený materiál je praktický i pri pílení zásuvky v strede projektu.

ZÁSUVKA
Zhotovenie jednoduchej zásuvky bez vodiacich kovaní si nevyžaduje ani mnoho presnosti, ani stolárske skúsenosti. Pohyb na rovnej podložke je vymedzený iba dvojicou tenkých drevených líšt. Tie by s ohľadom na plynulosť pohybu mali mať šírkovú rezervu 0,5 až 1 mm, aby sa zásuvka pri zvýšení vzdušnej vlhkosti nezasekla. K plynulosti pohybu dopomôže i voskovanie spodnej časti. Na to možno použiť starú parafínovú sviečku alebo tvrdý podlahový vosk. Ten nechajte po nanesení na chvíľu odvetrať a následne ho vyleštite.

NEISTÉ LEPENIE
Montážna lepiaca páska je ideálnym pomocníkom pri výrobe spojov, a to najmä tam, kde by tradičné spôsoby lepenia boli neisté a doplnkové spôsoby fixovania narúšali výsledný vzhľad. Preto po nej môžete siahnuť i pri tomto projekte. Keďže cieľom je využiť vnútorný priestor v čo najväčšej možnej miere, tento spôsob upevňovania pracovnej dosky je optimálny. Montážne pásky sú extrémne priľnavé, prilepia sa na všetky povrchy a dokážu vytvoriť pružný a pevný spoj, ktorý znesie i to najväčšie zaťaženie. A práve to je v tomto prípade potrebné.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel, redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám, 2/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.