Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie

image 42852 25 v1

Zatieňuje fasádu, čím v lete bráni prehrievaniu a umožňuje parkovanie na pozemku. Nastupovať v zime do odsnežehého auta je určite pohodlnejšie, ako ho 10 min ometať. Pod prístreškom sa dajú preskladovať aj bicykle, ktoré by sa inak museli zdĺhavo prenášať alebo by mokli na dvore.

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: *****
ČAS: 8 DNÍ
NÁKLADY: DO 2 000 €
ĽUDIA: 4
OBDOBIE: CELOROČNE

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 1 969 €

• smrekové rezivo 880 €
hranoly 170 × 70 mm, 100 × 100 mm, 140 × 140 mm, vysušené, hobľované a napustené olejom na drevo,
tatranský profil 200 × 18 mm, strešné laty 40 × 50 mm
• olej na drevo 33 €
na zatieranie rezných plôch, najlepšie na tvrdé dreviny, spotreba 40 – 60 ml/1 vrstvy, potrebné sú dve vrstvy
• skrutky, klince 100 €
lepenkové klince so širokou hlavou s dĺžkou 36 mm, stavebné klince s dĺžkou 63 a 100 mm
skrutky zo žlto pozinkovanej ocele 8 × 240/80 mm so širokou hlavou (TX 40) a dvojitým závitom, konštrukčné skrutky 6 × 120 mm so zapustenou hlavou pozidrive
bielo zinkované skrutky do dreva so 6-hrannou hlavou 10 × 100 mm, resp. 8 × 50 mm, konštrukčné skrutky do dreva 5 × 30 mm pozidrive, strešné skrutky pozinkované s tesniacou podložkou s okrúhlou hlavou pozidrive 6 × 70 mm alebo tzv. farmárske skrutky 4,8 × 20 mm s červeným náterom so 6-hrannou hlavou
závitové tyče s priemerom M16 a M10, k nim poistné matice a podložky
• kotviace a spojovacie prvky 95 €
pozinkované kotvy „U“ do betónu s prelisom a roxorovou tyčou, pozinkované na hranoly 100 a 70 mm, bez tyče na hranoly 140 mm
vonkajšie tesárske strmene trámov (v slovenských e-shopoch nesprávne označované ako papuče) s výškou 155 a šírkou 70 mm na prichytenie kotiev
• betón 30 €
vrecovaný, tzv. rýchly betón, ktorý stvrdne a je ľahko zaťažiteľný už za hodinu
• chemická kotva 36 €
dvojzložková spojovacia malta
• strešná fólia 100 €
taká, ktorá môže prísť do kontaktu s drevom, napr. Bramac Top RU Resistant
• škridla 225 €
betónová, napr. Mediteran Danubia EVO (0,72 €/ks) s príslušenstvom, vetracia mriežka, vetrací pás
• oplechovanie 150 €
odkvapová lišta, záveterná (štítová) lišta, napojenie strechy na múr, napr. Blachotrapez
• odkvapový systém 110 €
žľaby, čelá, kotlík, zvod – rúra a jedno koleno
• silikón 4 €
neutrálny stavebný tmel, odolný proti UV žiareniu, napr. Sikasil C
• farba na plech 6 €
v spreji na zastriekanie rezov v plechových strešných lemovaniach (oplechovaní)
• polykarbonátové sklo 200 €
2 010 × 3 000 × 10 mm s tesniacou páskou, krycou lištou, okrajovými lištami, gumovými tesneniami a skrutkami s tesniacimi podložkami, napr. Lexan

NÁRADIE

• vŕtačka
s vrtákmi do priemeru 17 mm do dreva, betónu, kovu
• pištoľ
na vytláčanie dvojzložkovej chemickej kotvy
• elektrický skrutkovač
s väčším krútiacim momentom, aspoň 40 Nm
• súprava bitov
a kľúčov na skrutkovanie rôznych skrutiek
uhlová brúska
veľká na rezanie škridly, malá uhlová brúska na dobrusovanie rezov a rezania kovových častí
• rezné nástroje
diamantový kotúč, pílový kotúč na drevo, rezný kotúč na kov, brúsny kotúč na drevo
• kliešte
na ohýbanie plechu, špeciálne kliešte na ohýbanie odkvapových hákov (alebo stolový zverák), kombinačky
• elektrické miešadlo
ručná okružná píla
• nádoba na miešanie betónu
• murárska lyžica
• benzínová reťazová píla
• pištoľ na kartuše
• kladivo, štetec
• vyťahovač klincov
• dve veľké vodováhy
• hadicová vodováha alebo laser
• zvinovací meter, uholník
• dva maliarske rebríky, predlžovačky

PRACOVNÝ POSTUP

1. KOTVA S TYČOU
Roxorovú tyč kotvy zapichneme na dno jamy a vyrovnáme ho podľa vodováhy. Zacvikneme ho medzi dve dosky, aby držal v správnej polohe.

2. BETÓNOVANIE
Vo väčších vedrách rozrobíme betónovú zmes s vodou, betón vylejeme a upravíme jeho hladinu.

3. RÝCHLY BETÓN
Špeciálny rýchlotvrdnúci betón stvrdne v priebehu hodiny, plnú tvrdosť dosiahne až za 48 h.

4. STĹPIK
Takže o 3 h môžeme vložiť drevený stĺpik, ktorého koniec predtým natrieme dvomi vrstvami oleja. Pripevníme ho iba slabšími skrutkami.

5. HRUBÉ SKRUTKY
V správnej polohe prevŕtame cez stĺpik diery a upevníme ho pomocou dvoch závitových tyčí M10.

6. ÚZKA KOTVA
Pri fasáde domu boli použité užšie hranoly a kotvy so šírkou 76 mm. Menej zužujú prejazdnú šírku stojiska.

7. CHEMICKÁ KOTVA
Do múrika či do steny kotvy prichytíme chemicky dvojzložkovou maltou (lepidlom, tzv. chemickou kotvou) namiesto príchytiek (hmoždiniek).

8. NA MÚRIKU
Betónové pätky na ňom ležia. Drobné nerovnosti vyrovnáme podložkami. Po stvrdnutí lepidla (do 15 min) môžeme hneď vkladať krátke stĺpiky.

9. SPÁJANIE HRANOLOV
Na kratšie stĺpiky pri múriku uložíme dva hranoly a spojíme ich tzv. preplátovaním dvomi závitovými tyčami M10.

10. DO „UHLOPRIEČKY“
K stĺpikom pripevníme hranol 140 × 140 mm dvomi skrutkami v takej polohe, ako to vidíme na fotografii. Tak sa zabezpečí optimálna pevnosť spoja.

11. NA DOME
K stene domu pripevníme nosné hranoly pomocou metrických tyčí M16 chemickou kotvou.

12. PRVÁ KROKVA
Musíme ju pomerne náročne vymerať a zhotoviť pomocou metra a ukladaním na jej budúce miesto.

13. TESÁRSKY STRMEŇ
Krokvy pri fasáde uložíme na oceľový tesársky strmeň s vnútornou šírkou 70 mm (taká je hrúbka krokvy).

14. REZANIE KROKIEV
Ďalšie krokvy zhotovíme podľa prvej.

15. BRÚSENIE
Každú krokvu musíme upraviť najprv brúsením.

16. NÁTER OLEJOM
Potom na rezané miesta nanesieme dva nátery oleja na tvrdé drevo.

17. MONTÁŽ KROKIEV
Krokvy teraz poukladáme na ich miesta a priskrutkujeme ich – najprv len menšími skrutkami.

18. DLHÝMI SKRUTKAMI
Ak je celá konštrukcia správne zostavená, môžeme skrutkovať napevno veľkými 24-centimetrovými skrutkami v mieste osedlania trámu krokvami.

19. VYROVNANÉ
Takmer všetky veľké krokvy sú na svojich miestach.

20. FRANCÚZSKE OKNÁ
Keďže sú nad budúcim prístreškom, znižujú možnú výšku celej konštrukcie. Preto jednu z krokiev treba ešte prispôsobiť.

21. UŽŠIA ČASŤ
Nad bicyklovým stojiskom treba najprv zhotoviť nosné trámy a jeden z nich prichytiť pod krajnú dlhú krokvu. V mieste styku bude neskôr aj stĺpik.

22. KRÁTKE KROKVY
Na zabezpečenie konštrukcií proti vychýleniu zo správnej polohy musíme využívať pomocné laty. Zhotovíme aj krátke krokvy a osadíme ich.

23. SPEVNENIE SPOJOV
Po kontrole a premeraní konštrukcie použijeme v strmeňoch silnejšie skrutky 8 × 50 mm. Spevníme aj všetky ostatné spoje predpísaným spojovacím materiálom.

24. TATRANSKÝ PROFIL
Hrubú konštrukciu môžeme začať obíjať tatranským profilom s hrúbkou 18 mm.

25. PRIBÍJANIE
Na pribíjanie debnenia používame stavebné klince s dĺžkou 63 mm.

26. EKONOMICKY
Šírku jednotlivých pokrývaných polí vyberáme tak, aby sme materiál využili čo najefektívnejšie.

27. ODKVAPOVÝ PLECH
Na spodnej strane pribijeme tzv. odkvapové plechy s „nosom“, ktorý lepšie odvádza vodu do odkvapu, pripája sa k nemu strešná fólia.

28. STREŠNÁ FÓLIA
Poistnú hydroizoláciu skrátime a prilepíme ju k podkladu pomocou samolepiacich plôch na jej okraji.

29. LEPENKOVÝMI KLINCAMI
Pri reze je potrebné pripevniť fóliu lepenkovými klincami. Keďže klince s dĺžkou 36 mm sú dlhšie, ako je hrúbka debnenia, pribíjame ich v mieste krokiev.

30. KONTRALATY
Nasleduje montáž latovania – začíname kontralatami, ktoré pripevňujeme klincami s dĺžkou 100 mm presne nad krokvami.

31. STREŠNÉ LATY
Pribíjame ich kolmo na kontralaty s rozstupom, ktorý závisí od konkrétnej škridly, v našom prípade 25 cm.

32. ZAROVNANIE
Presahujúce laty na opačnom okraji strechy odrežeme v jednom kroku benzínovou pílou.

33. PROTI VLETOVANIU
Hneď po vytvorení zárezov na strešné háky môžeme pribíjať ochranný pás proti vtákom.

34. OHÝBANIE HÁKOV
Pomocou špeciálnej ohýbačky si pripravíme žľabové háky, aby sme ich upevnením v jednej rovine strechy získali správny spád žľabu aspoň 0,5 %.

35. PRIBÍJANIE HÁKOV
Háky upevňujeme tak, aby sa šnúra kryla s ryskami vyznačenými na hákoch (z výroby). To zabezpečí, že žľab bude v priamej línii.

36. OCHRANNÁ MRIEŽKA
Po upevnení žľabov môžeme pribíjať ďalšie strešné príslušenstvo – ochrannú vetraciu mriežku proti vtákom.

37. ČELO
Pripravíme si žľaby – na prvý a posledný pripevníme čelá žľabov.

38. ŽĽABY
Uložíme ich na háky. Dažďový zvod má byť na ľavej strane pri stĺpiku. foto: Stanislav Botur

39. ODTOK
V mieste zvislého zvodu vyrežeme do žľabu otvor, ktorým bude vytekať voda, a ohneme ho kliešťami nadol.

40. SPOJ ŽĽABOV
Dva žľaby spojíme buď žľabovými spojkami, alebo klampiarsky vzájomným zasunutím okrajov (tzv. návaľkov) a ich úpravou. Nájdete ju v dobrých radách.

41. UTESNENIE SPOJA
Spoj dobre zatmelíme silikónom a potom ohneme vystreté plechové držiačiky na hákoch, aby v nich žľab pevne držal. Správne má byť nachýlený k streche.

42. KOTLÍK
Vpust dažďovej vody zo žľabu (čiže kotlík) zospodu pritlačíme, aby sa vrchné úchytky zachytili o okraje žľabu. Predtým naň nanesieme silikón.

43. LEMY
Pred ukladaním strešnej krytiny je potrebné pripevniť aj plechové lemy na štítoch, resp. okrajoch strešných polí.

44. SKRUTKY S TESNENÍM
Prichytávame ich samoreznými, tzv. farmárskymi skrutkami 4,8 × 20 mm s červeným náterom so 6-hrannou hlavou.

45. PRVÝ RAD
Pri jednoduchej pultovej streche s použitím oplechovania si vystačíme iba so základnou škridlou, ktorá je najlacnejšia.

46. ĎALŠIE RADY
Pri ukladaní začíname zospodu a z pravej strany. Najprv starostlivo uložíme prvý rad, potom pokračujeme vyššie a naľavo, aby boli rady rovnobežné.

47. REZANIE ŠKRIDLY
Ak nechceme použiť okrajové či polovičné škridly, lacnejšie nás vyjde ich narezanie diamantovým kotúčom.

48. REZANÉ ŠKRIDLY
Treba ich priskrutkovať k latovaniu, inak by mohli vypadnúť. Pri vŕtaní otvorov bez príklepu (!) chladíme vrták do betónu vodou.

49. ZVÝŠENÝ OKRAJ
Strešné pole s polykarbonátovým sklom treba pripraviť na uloženie – okraj navýšime doskou tatranského obkladu tak, že ju pripevníme na krokvu.

50. PODLOŽKA
Na strednú krokvu pribijeme gumové tesnenie lepenkovými klincami.

51. UZATVÁRACIA PÁSKA
Rezy na polykarbonátových platniach prekryjeme špeciálnou páskou – umožňuje odparovanie vlhkosti, ale vytesní tečúcu vodu.

52. SPODNÝ OKRAJ
Vybavíme ho ukončovacím profilom na spevnenie a tiež pre krajší vzhľad. foto: Stanislav Botur

53. OKRAJE PROFILU
Upravíme ich tak, aby umožnili odtok vody z plechového lemu.

54. TESNENIE
Do prítlačnej lišty musíme pred montážou vložiť gumové tesnenie, čo je dosť zdĺhavá práca, a preto sa pri nej trocha zdržíme.

55. PRIPEVNENIE
Prítlačnú lištu (a tým aj platňu) pripevníme skrutkami 6 × 70 mm s podložkou s gumovým tesnením.

56. ZAKONČENIE LIŠTY
Na uzavretie prítlačnej lišty sa používajú špeciálne plastové ukončenia.

57. STREŠNÝ PRIEZOR
Takto vyzerá namontovaná presvetľujúca platňa na streche. Polovica strechy je dokončená.

58. STYK STRECHY A FASÁDY
Je veľmi háklivý, lebo by sa v ňom mohla držať vlhkosť. Preto použijeme stenový plechový profil.

59. UTESNENIE
Pripevníme ho k streche aj k fasáde a dôkladne ho utesníme stavebným silikónom.

60. PÁSIKY
Naloženú strechu na záver podoprieme krátkymi pásikmi, ktoré zabránia neskoršiemu prípadnému prehýbaniu trámov vplyvom starnutia.

61. ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY
K dokončovacím prácam patrí opätovné doplnenie dlažby či osadenie svietidiel.

62. NÍZKY PLÔTIK
Pôvodne stál samostatne, teraz ho treba osadiť na drevené stĺpiky prístreška. Používame pri tom krátke oceľové klince so širokou hlavou.

63. HOTOVO!
Po posledných úpravách treba už len poupratovať okolie od odrezkov materiálu, zbaliť náradie a užívať si príjemný tieň nového prístreška v letných horúčavách.

ROZMERIAVANIE

ROZMERY PRÍSTREŠKA
Tento prístrešok má za úlohu predovšetkým ochrániť pred dažďom a snehom zaparkované auto s výškou 197 cm a zastrešiť aj stojisko bicyklov pri nízkom záchytnom múriku pri dome.

Jeho svetlá výška je 207 cm a siaha od vstupnej brány na pozemok až po vstupný priestor do domu. Dĺžka nosnej konštrukcie je 11 m, šírka 2,27 m, resp. 170 cm pri bicyklovom stojisku.

PRISPÔSOBENIE ROZMEROV
Najdôležitejšou úlohou je realizovať stavbu tak, aby boli všetky jej prvky v správnej polohe, boli zachované pravé uhly, zvislice a vodorovné línie tam, kde majú byť.

Pri vymeriavaní boli obmedzujúcimi faktormi francúzske okná na prvom podlaží, ktoré sa nesmeli dostať pod úroveň zastrešenia. Z tohto dôvodu sa musela znížiť výška zastrešenia pri dome, čo ale znamenalo, že sa nebude dať dodržať minimálny sklon strešnej krytiny predpísaný výrobcom. Preto bola pod krytinou umiestnená aj poistná hydroizolácia. Keďže na prízemí sú tiež okná, hrozilo, že v miestnostiach bude po dokončení prístreška príliš temno. Tento problém sa vyriešil použitím polykarbonátovej platne nad jedným z okien.

AKO SME ZAČALI

Podľa už známych línií záchytného múrika a fasády stavby sme vytýčili polohy nosných stĺpikov. V miestach, kde sa stĺpiky križovali s chodníkom, bolo treba vybrať niekoľko kusov zámkovej dlažby. Potom sme na všetkých miestach vyhĺbili jamy s hĺbkou asi 50 cm. Prečo nie 80? Nuž, jednak preto, že zimy sú čoraz teplejšie a zem nepremŕza až tak hlboko. Druhý argument je ešte silnejší – prípadné nadvihnutie stavby mrazom nespôsobí nijaké problémy, pretože ide o pružnú konštrukciu, ktorá sa prispôsobí drobným výškovým zmenám. Treba uviesť, že sme nekopali všetky diery naraz, pretože pri niektorých bolo lepšie počkať, kým bude hotová časť konštrukcie, aby sme presnejšie vedeli určiť ich polohu.

KOTVENIE A PRIPEVŇOVANIE

V STENE DOMU

Aby sme čo najmenej zúžili už aj tak skromný priestor na parkovanie, rozhodli sme sa, že prístrešok sa bude opierať o múry domu. Na steny sme chemicky upevnili 16-milimetrové metrické tyče na miestach, ktoré sme preniesli z hranola 170 × 70 mm s vyvŕtanými dierami. Bude tvoriť oporu krokiev pri stene domu. Po stvrdnutí kotiev sme vodorovný hranol hneď priskrutkovali na stenu a spustením zvislice k vydláždenej ploche sme dostali dve miesta na ďalšie dva stĺpiky pri bráne a ešte tri tesne pri fasáde domu. Pri fasáde sme použili stĺpiky úzke 170 × 70 mm. Vedľa, hneď pri bráne, neskôr po montáži pätiek namontujeme stĺpiky 100 × 100 mm.

AKO ULOŽIŤ VODOROVNÉ TRÁMY

Na rad prišli krátke stĺpiky stojace na múriku. Dva krajné sme odrezali tak, aby ich vrchná spojnica vytvorila vodorovnú líniu. Zospodu sme ich osadili do dvoch kotiev a merali sme vodorovnosť spojnice pri zvislej polohe stĺpikov. Zvislú polohu treba merať v dvoch smeroch a potom stĺpik 140 × 140 mm provizórne upevníme klincami k pomocným latám, ktoré tak zachovajú jeho polohu. To isté spravíme s druhým stĺpikom. Naspodku sú stĺpiky upevnené zatiaľ iba provizórnymi skrutkami. Keď je spojnica medzi nimi vodorovná (môžeme použiť hadicovú vodováhu alebo pomocnú latu), položíme na stĺpiky vodorovný hranol 140 × 140 mm, ktorý bude niesť krokvy na strane múrika. Priskrutkujeme ho napevno skrutkami dlhými až 30 cm. Teraz môžeme namerať aj ostatné krátke stĺpiky a namontovať ich do kotiev.

AKO PREDĹŽIŤ TRÁMY

Pravda, jeden hranol nestačí na zakrytie celej dĺžky prístreška. Potrebujem „nadpojiť“ ďalší trám. Urobíme to pomocou preplátovaného spoja. Každý z hranolov na jednom konci zúžime na polovičnú hrúbku a spojením dvoch plátov polovičnej hrúbky dostaneme profil pôvodného trámu. Spájaniu predchádza aj montáž ďalších krátkych zvislých stĺpikov 140 × 140 mm tak, ako je opísaná vyššie.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

PREPLÁTOVANÝ SPOJ

Pri vytváraní spoja pracujeme veľmi citlivo s reťazovou pílou a pred zovretím spoja všetky orezané plochy dôkladne pretrieme konzervačným olejom.

Po namontovaní druhého trámu na stĺpiky vyvŕtame dve diery s priemerom 10 mm cez pláty a pomocou kladiva prevlečieme závitové tyče, navlečieme podložky, zovrieme ich s poistnou plastovou vložkou proti odkrúteniu a prečnievajúce konce tyčí odrežeme uhlovou brúskou. Po namontovaní krátkych stĺpikov teda máme hotovú nosnú konštrukciu na múriku. Prečnievajúcu dĺžku vodorovného trámu na jednej i druhej strane zatiaľ neskracujeme, to môžeme urobiť na záver, pred položením strešnej krytiny.

POZDĹŽ CHODNÍKA

V stojisku bicyklov bude treba ešte namontovať tri stĺpiky 100 × 100 mm, ktoré budú podopierať vodorovný hranol 100 × 100 mm nesúci striešku nad stojiskom bicyklov. Dva z nich vytýčia smer tretieho stĺpika, ale jeho polohu jednoznačne určí až styk s väčšou strechou automobilového stojiska. Preto zatiaľ zabetónujeme iba dve kotvy s roxorom.

PRVÁ KROKVA

Narežeme si krokvy, najprv nad autostojiskom, tie sú väčšie. Ak sme to robili presne a dva trámy nad múrikom a na fasáde domu sú rovnobežné, stačí vyrobiť jeden vzor, šablónu či „prototyp“ krokvy a ostatné ľahko urobíme podľa nej. To je ďalší dôvod na to, aby sme hneď od začiatku stavali presne. Takže si hranol 170 × 70 mm položíme na vybudovanú konštrukciu (podobne ako krokvu) a naznačíme si ceruzkou potrebné úkosy a vybrania. Tie po uložení krokvy na kozy vyrežeme reťazovou pílou a opätovne vyskúšame položením na trámy, či krokva dobre sedí na každom mieste na trámoch.

Ak áno, vymeriame polohy jednotlivých krokiev. Našu krokvu si položíme do krajnej polohy, kolmo na trámy a ceruzkou na trámoch vyznačíme jej polohu. Metrom nanesieme vzdialenosť k ďalšej krokve (podľa projektu je daná) a naznačíme čiary. Krokvu presunieme na naznačené čiary, nanesieme vzdialenosť k ďalšej krokve a opäť označíme. Presunieme krokvu a takto postupne presúvajúc krokvu prejdeme až na koniec poľa.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

ULOŽENIE ĎALŠÍCH KROKIEV

Opäť platí, že ak sme doteraz merali a stavali presne, tak posledná krokva bude nad posledným stĺpikom stojiska. V prípade menej presného rezania skutočné polohy krokiev môžeme zmeniť, avšak pri veľkých rozdieloch nebude skutočná poloha zodpovedať projektu a môžu vzniknúť problémy.

Teraz môžeme vyrezať potrebný počet krokiev. Na kozy položíme najprv neorezaný hranol 170 × 70 mm, naň našu šablónu a ceruzkou prenesieme potrebné obrysy. Odrežeme motorovou pílou, skrátime a podáme pomocníkovi, ktorý orezané plochy zatrie olejom na drevo. Krokvu môžeme položiť na konštrukciu. Takto zhotovíme a uložíme všetky krokvy autostojiska a potom ich popripevňujeme.

DO STRMEŇOV

Pri fasáde domu krokva nemá ako prečnievať cez vodorovný hranol, preto krokvy na strane domu ukladáme na pozinkované oceľové spojovacie prvky – tesárske strmene. Strmene pripevňujeme najprv iba menšími skrutkami s priemerom 3,5 × 50 mm, a ak sa nič nepredvídané neudeje, tak ich neskôr doplníme pevnejšími skrutkami 6 × 100, resp. 5 × 70 mm. Na strane záchytného múrika použijeme dlhé a veľmi pevné skrutky s dĺžkou 25 až 30 cm, ktoré zapustíme kolmo na vrchnú rovinu krokvy tak, aby sme dobre trafili trám pod ňou. Hoci skrutkujeme do mäkkého dreva, tým, že skrutky prekonávajú veľkú vzdialenosť, treba skrutkovač držať silno v rukách a dôkladne tlačiť zvrchu na skrutku, aby sa bit nezačal pretáčať v hlavičke skrutky. Aj samotný skrutkovač musí mať vyšší krútiaci moment, aspoň 40 Nm, inak skrutky nezakrúti úplne.

NAD CYKLOSTOJISKOM

Podobným spôsobom zhotovíme aj kratšie krokvy nad bicyklovým stojiskom, ale predtým musíme doriešiť nosný trám krokiev, ktorý položíme nielen na dva samostatné nosné stĺpiky (kotvy sme už predtým zabetónovali), ale ho upevníme aj k najbližšej dlhej krokve automobilového stojiska, kde ho neskôr podoprieme stĺpikom. Pri výrobe a montáži krátkych krokiev postupujeme tak, ako pri dlhých krokvách.

DEBNENIE A IZOLÁCIA

ZOSKRUTKOVANIE NAPEVNO

Teraz je čas ešte raz premerať niektoré uhly, výšky a roviny konštrukcie, a ak je všetko v poriadku, provizórne spoje konštrukcie doplníme trvalými silnými skrutkami podľa požiadaviek projektu. Tým je hrubá konštrukcia pripomínajúca pergolu hotová.

DEBNENIE STRECHY

Keďže zospodu bude debnenie viditeľné a bude tvoriť podhľad, musí povrch dosiek vyzerať pekne, teda má byť ohobľovaný a natretý olejom na drevo. Dĺžky dosiek si prispôsobíme podľa vzdialeností krokiev. Treba rátať s tým, že pri ukončení budeme musieť rezať dosky aj pozdĺžne, preto sa oplatí rozmerať si celé pole tak, aby na konci nevznikol príliš úzky kus obkladu s nedostatočnou pevnosťou. Pri ukladaní dbáme na rovnobežnosť dosiek a rovnakú šírku drážok. Dosky tatranského obkladu začíname pribíjať z nižšej strany a postupujeme nahor. Používame bežné stavebné klince s dĺžkou 63 mm.

PODSTREŠNÁ FÓLIA

Ďalším krokom bude zakryť debnenie poistnou hydroizoláciou – paropriepustnou (difúznou) fóliou, ktorá umožní odparovanie vlhkosti z debnenia nahor, ale súčasne zabraňuje prenikaniu prípadnej dažďovej vody do debnenia. Toto sa nerobí pri každom prístrešku, ale iba pri tých, ktoré majú príliš nízky sklon strechy. Cieľom je ochrániť drevo tak, aby vydržalo čo najdlhšie v dobrom stave.

ODKVAPOVÝ PLECH

Poistná hydroizolácia sa musí vodotesne pripojiť k tzv. odkvapovému plechu – tvorí spodný okraj strechy. Strešné fólie spravidla len ťažko odolávajú UV žiareniu, takže pri okraji strechy je plech odolnejší. Voda, ktorá stečie po fólii, sa cez plech na okraji dostane spoľahlivo do odkvapu a nebude sa vpíjať do dreva. Preto nezabudnime ešte pred lepením fólie namontovať odkvapové plechy – jednoducho ich pribijeme klincami.

Fóliu pripevníme v ideálnom prípade lepivou vrstvou nanesenou už výrobcom fólie, obojstranne lepiacou páskou alebo v našom prípade na okrajoch aj klincami, keďže strecha nie je nad interiérom, nad fóliou bude strešné lemovanie a prípadných pár kvapiek sa z dreva môže ľahko odpariť.

VÝBER DREVA

LACNÝ SMREK

Pokiaľ ide o smrek, hovorí sa, že nevydrží príliš dlho, ale záleží, v akom je stave. Ak sa pozriete na horské salaše, kŕmidlá či prístrešky, ktoré sú väčšinu roka opustené, pokojne vydržia 20 – 25 rokov, hoci aj so sivou patinou, vystavené pôsobeniu drevokazného hmyzu a nepriazni počasia, nenatierané, neudržiavané. Ak je smrek dobre vysušený, napustený chémiou a dobre natretý olejom či iným náterom, udržiavaný a najmä ochránený pred pôsobením vlhkosti, vydrží oveľa dlhšie, pokojne aj 40 – 50, ba aj 80 rokov (hrubé trámy, krokvy). To je vek, pri ktorom väčšinu ľudí už nezaujíma, čo sa s drevom udeje ďalej, lebo tento problém už budú riešiť iné generácie. Chcem tým naznačiť, že kúpiť najlacnejšie smrekové rezivo vôbec nie je chybou, ak ho na stavbe zabudujete tak, aby naň dlhodobo nepôsobila vlhkosť, a ak ste rozhodnutí každých sedem rokov obnoviť jeho náter.

LATOVANIE

Môžeme ísť ďalej. Začneme pribíjať latovanie – najprv kontralaty, teda tie, čo idú po spáde, a kolmo na ne laty, na ktorých už držia škridly. Používame 63 mm klince, keďže laty majú prierez 50 × 40 mm. Práca ide rýchlo a na konci v jednom kroku zrežeme všetky prečnievajúce laty reťazovou pílou.

Vzájomné vzdialenosti lát, resp. krycie dĺžky škridly, určujú rozmer strechy. Nemôžeme robiť strechu tak, že jeden rad škridiel budeme píliť, ale opačne, že celkovú dĺžku strechy prispôsobujeme celočíselným násobkom dĺžky škridly! Druhou možnosťou je, že použijeme krytinu s inou krycou dĺžkou.

ODKVAP – SPRÁVNY SPÁD

Pred montážou odkvapu treba urobiť dve úpravy. Prvou je ohýbanie žľabových hákov tak, aby umožňovali spád smerom k dažďovému zvodu. Poznáme dĺžku žľabu – 11 m, vieme, že jeho spád je minimálne 5 mm/m, celkový výškový rozdiel je 55 mm. Ten podelíme počtom hákov 14, a tak je teda výška medzi susednými hákmi necelé 4 mm. Háky ohýbame na špeciálnych kliešťach.

Pri druhej úprave doplníme výšku kontralát, aby bolo možné primontovať k nim háky. Na tento účel si zhotovíme niekoľko kratších odrezkov a cez ne primontujeme háky ku kontralatám. Predtým však do poslednej laty urobíme malé žliabky pílou, aby háky nenadvihovali škridly. Súčasne alebo tesne pred montážou hákov pribíjame aj mriežku proti uhniezdeniu vtákov a hneď po montáži aj pružný vetrací profil, ktorý tiež zabraňuje vletovaniu vtákov do strešného plášťa medzerou medzi škridlou a latou.

AKO SPOJIŤ DVA ŽĽABY

Na háky postupne poukladáme odkvapové žľaby (v našom prípade plechové) tak, aby sa prekrývali na dĺžke 10 cm. Na okraj prvého žľabu namontujeme čelo. Okraj žľabu trochu rozšírime kliešťami, naložíme naň čelo a nakoniec spoj utesníme silikónom. Spoj môžeme prestriekať farbou na plech. Ako spojíme dva odkvapové žľaby? Okraje priložíme k sebe a potom vyšší žľab (postupujeme od najnižšieho bodu odkvapu nahor) vyklopíme tak, aby sa ocitol dnom nahor vedľa prvého odkvapu. Do seba zasunieme iba zakrúžené okraje žľabov, tzv. návaľky, na strane vzdialenejšej od strechy. Potom vyšší žľab sklopíme nazad, takže jeden okraj žľabu máme zasunutý do okraja nižšieho žľabu. Ale čo s druhým návaľkom? Na strane bližšej k streche nezostáva nič iné, ako roztiahnuť návaľok vyššieho žľabu kliešťami tak, aby žľaby do seba zapadli (na dno nižšieho žľabu predtým nanesieme aj tesniacu vrstvu tmelu). Žľaby spojíme a návaľok opäť správne vyformujeme tak, aby spoj žľabov bol funkčný a aby aj dobre vyzeral. Takto postupne zhotovíme celý odkvap a jeho druhé čelo. Na najnižšej strane do žľabu vyrežeme dieru a zospodu na žľab nasadíme „kotlík“, ktorým bude odtekať voda do zvislého strešného zvodu. Ten nakoniec nasadíme tiež. Tým je odkvap hotový.

Po uložení a olemovaní krytiny ostáva už len dokončiť niektoré drobnosti. Pod stĺpiky stojace na spevnenej ploche treba vrátiť dlažobné prvky, ktoré sme predtým vybrali. Teraz im však zavadzia zabetónovaný roxor pätky. Neostáva nič iné, ako uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom orezať kocky tak, aby pekne vošli na pôvodné miesto.

DOBRÉ RADY

LEMY A PLECHOVÉ ČASTI

Môžete ich nechať zhotoviť na zákazku alebo ich naohýbať svojpomocne. Ak nie ste klampiarmi či skúsenými strechármi, budete musieť asi využiť prvú možnosť. Viaceré výrobky sa však predávajú na dĺžkové metre, takže ich skracovanie bude jediným obťažnejším krokom. Pri montáži a lemovaní je dôležité vzniknuté rezy hneď natrieť farbou, ktorá by plech ochránila proti korózii. Niektoré spoje plechov treba zatmeliť a zatrieť farbou z estetického hľadiska. Nemožno tu rozoberať všetky možné alternatívy spájania plechových častí. Treba však vedieť, čo je to falcovanie (stojatá drážka) a mať trocha predstavivosti na to, aby ste vedeli, kde vám môže do konštrukcie zatekať napríklad voda hnaná vetrom, aby ste vedeli, kde treba spoje dôkladne utesniť. Plechy treba skrutkovať skrutkami s gumovým tesnením, aby cez otvory nevtekala voda pod oplechovanie.

UKLADANIE ŠKRIDLY

Ak ste presne popribíjali laty (v našom prípade každých 25 cm, pri odkvape 30 cm), tak uložené škridly mašírujú v zástupoch ako vojaci bez akýchkoľvek rušivých odchýlok. Rátajte však s tým, že ak šírka strechy nebude celočíselným násobkom krycej šírky škridly, tak budete musieť dorezať diamantovým kotúčom celý stĺpec škridiel nad sebou pri ľavom okraji strechy. Toto sa robí pomerne často, takže nevešajte hlavu, nie je to nijaká tragédia.

STRECHA, ČO PREPÚŠŤA SVETLO

My sme v jednom poli strechy namiesto škridly použili polykarbonátové sklo s hrúbkou 10 mm. Z platne 2 100 × 3 000 mm vám vyrežú priamo v predajni (nie v každej) taký rozmer, aký potrebujete. Pred montážou treba na krokvu pribiť gumové pásy, ktoré kompenzujú rozdielne rozťažné vlastnosti polykarbonátu a podpornej konštrukcie. Polykarbonátová platňa tak „sedí“ na mäkkom podklade. Keďže do pozdĺžnych kanálikov by mohla vnikať voda, zrezané okraje platne vždy uzavrite špeciálnou uzatváracou páskou. Nezabudnite pripevňovať polykarbonátové dosky cez lišty vybavené tesnením, a to skrutkami s tesniacimi podložkami.

Text a foto: Stanislav Botur
Realizácia: Bálint Odór
Zdroj: časopis Urob si sám 8/2017

Komentáre

Pridať komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.