Liata podlaha vhodná k peci a kozubu

23.05.2018
Liata podlaha vhodná k peci a kozubu

Do zrekonštruovaného domu s hlinenými omietkami a drevenou podlahou sme k peci s organickým tvarom vybrali staronovú mäkkú, liatu, a pritom pevnú podlahu.

V objektoch prírodného charakteru, napríklad hlinených domoch či moderných organických stavbách, máme problém, čo dať na podlahu.

Liata podlaha

Dlažba sa do mäkkých tvarov nehodí, syntetické podlahy sú zasa príliš moderné. Obnovili sme zabudnutú technológiu tzv. páleného cementu. Dnes sa takto vyrába napríklad betónový nábytok pre industriálny štýl bývania. Naša podlaha je inšpirovaná pôvodnou udupanou hlinenou podlahou. Hlinená podlaha je však mäkká, ľahko sa poškodí a už sa málo používa. Síce máme technológie na spevnenie hlinenej podlahy, ale sú menej vhodné do okolia pece či kuchynskej linky, kde občas padne poleno či preletí tanier a pristane s rachotom na zemi...

V našom prípade sme do rekonštruovaného domu s hlinenými omietkami a drevenou podlahou k peci organického tvaru zvolili práve mäkkú liatu, ale pevnú podlahu, farebne ladiacu s interiérom.

Aké materiály máme k dispozícii a prečo ich použiť?

Nivelizačné hmoty sú cementové a tzv. anhydritové – sadrové. Sadrové sú po stvrdnutí mäkšie, nie sú priamo pochôdzne, treba ich chrániť nášľapnou vrstvou, inak sa oderú. Pevnejšia, a pritom lacná je cementová hmota. Okrem toho máme aj hmoty pochôdzne priamo alebo vyhotovené z bieleho cementu. Nie sú v bežnej ponuke, sú drahšie, preto sme ich nepoužili.

Penetračný náter je dôležitý. Nemusí byť „superznačkový“, postačí aj zaužívaný Duvilax. Možno ním aj vylepšiť nivelizačnú hmotu. Pozor, ak by sme ho predávkovali, môže spôsobiť popraskanie a odtrhnutie od podkladu. Začiatočníkom neodporúčame experimentovať.

Škárovacie hmoty sa dodávajú v rôznych farbách. Momentálne sa presadzuje hmota s nanotechnológiou, ktorá odpudzuje vodu. Táto hmota sa na náš účel nehodí, lebo vodu odpudzuje aj počas prípravy a miešania. Nemožno ju jednoducho nasypať, počkať a vyhladiť. Používame preto len jednoduché a lacnejšie druhy. Vodoodpudivosť docielime neskorším náterom povrchu.

Prírodné podlahové oleje tiež nie sú v bežnej ponuke. Dostupné sú v sieti internetových predajní. Ostali sme preto pri klasike, ktorú dostaneme skoro v každej predajni farieb a lakov. Nátery, či už umelé, alebo prírodné, vyhotovíme najskôr o 3 týždne, keď sa ukončia chemické cementové procesy. Podklad má byť suchý, vyzretý. V nijakom prípade neurýchľujeme tvrdnutie zahrievaním napr. teplovzdušnými ventilátormi. Naopak, v horúcom lete povrch kropíme, aby cement „nezahorel“.

Nácvik uhládzania

Na zahladenie alebo vtrenie práškovej polosuchej hmoty do utekajúceho trasľavého podkladu je potrebný grif. Je to ako natrieť maslo na tuhý puding. Pre začiatočníkov ponúkame cvičný priestor. Na jeho zhotovenie potrebujeme nasiakavú dosku, napr. OSB, sololit, preglejku a pod. z prepravných obalov. Páskou nalepíme obvodový rámik. Dbáme, aby bol tesný. Hladidlom nacvičujeme prítlak a švihový ťah. K dispozícii máme len 2 či 3 pokusy hmotu zahladiť. Ak by sme povrch hladili viackrát, vznikne nepekná sivá masa. Z podkladu sa vyderie šeď cementu, farby sa pomiešajú a dielo spočiatku môže vyjsť navnivoč.

Neopláca sa ani nanášanie farebnej „škárovky“ na suchý povrch nivelizačnej hmoty. Spojenie by bolo nedokonalé. Po čase sa olúpe, opraskáva. Vzniknutá abstraktná štruktúra obrazu by sa dala použiť aj v architektúre ako obnovenie alebo „remake" prastarej techniky omietky – al fresco. To už je ale iná kapitola.

náročnosť: ++++

čas: 2 – 3 dni

nÁklady: do 52 €

ľudia: 1

obdobie: I – XII

KONTROLNÝ ZOZNAM

MKATERIÁL 52 €
na 2 m2

• penetračný náter 2 €
na podklady a spojenie vrstiev (3 l) alebo obvyklý Duvilax univerzál
• samonivelizačná zmes 17 €
na báze cementu, 25 kg
• škárovacie hmoty 18 €
rôzne farebné (2 €/kg)
• povrchová vrstva 10 €
fermež a terpentínový olej (5 €/5 kg)
• materiály na úpravu povrchu 3 €
epoxidový lak (20 €/kg) alebo voskové preparáty (15 €/kg), prírodné podlahové oleje, špeciálne oleje na betóny alebo hlinu (18 €/kg)
montážna pištoľová pena 2 €

NÁRADIE A POMÔCKY

• bežné murárske náčinie
lyžice, naberačky, špachtle, štetce, mixér na miešanie stavebných materiálov, pištoľ na aplikáciu peny
• zvláštne náčinie
jemné kuchynské sitká, tzv. japonské hladidlo, podložka na prácu na väčších plochách, ostrekovač – rozprašovač z čistiacich prostriedkov alebo kvetinársky
• ochranné pomôcky
tenké gumené jednorazové rukavice

POSTUP PRÁCE

Ako zhotoviť nehorľavú „pálenú“ podlahu?

Liata podlaha k peci a kozubu

Odstránime a vysekáme všetky prvky pevne spájajúce podkladový betón s drevenou podlahou. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Drevenú podlahu ochránime kartónmi alebo lepenkami, ktoré získame zadarmo v skladoch či obchodoch. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Vzniknutú medzeru medzi betónom a podlahou dôkladne vypeníme polyuretánovou montážnou penou. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Počkáme asi 15 minút, kým povrch peny čiastočne zatuhne. Nelepivú penu pozatláčame do medzier. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Podklad očistíme špachtľami, metličkou a povysávame. Prach by zabránil priľnutiu zmesi k betónu.

Liata podlaha k peci a kozubu

Po okrajoch nalepíme tzv. dilatačný pás z penového pružného plastu s hrúbkou asi 2 mm.

Liata podlaha k peci a kozubu

Ochrana páskou Opätovne ochránime teraz už presné okraje pracovného priestoru pred znečistením.

Liata podlaha k peci a kozubu

Nanesieme penetračný náter, ktorý zabráni vsakovaniu vody do podkladu a zlepší jeho priľnavosť.

Liata podlaha k peci a kozubu

Vylievame nivelizačnú hmotu. Rozhrnieme ju murárskou lyžicou. Na väčšie plochy používame tzv. ježka. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Čas sypania Na povrchu za objaví voda a povrch sa začne lesknúť. Počkáme, kým hmota trochu stuhne.

Liata podlaha k peci a kozubu

Stupeň stuhnutia kontrolujeme kúskom drôtu. Asi po hodine hmota začína rýchlejšie hustnúť. Možno začať. foto Vladimír Institoris

Liata podlaha k peci a kozubu

Sitkom vrstvíme podkladovú farbu. Škárovacia hmota nasáva vlhkosť. Tmavá je už nasiaknutá. 

Liata podlaha k peci a kozubu


Okolie pece po vyliatí nivelizačnej hmoty. Svetlú práškovú hmotu pokropíme vodou z rozprašovača. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Po nasypaní škárovacej hmoty čakáme, kým nasaje vodu. Ak je miestami ešte suchá, postriekame ju. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Hladenie Podkladová vrstva je uhladená (pozri časť nácvik od kroku 20). Dosýpame tmavšie odtiene. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Po zahladení sa vytvárajú rôzne štruktúry a šmuhy. Vrstvy sa stláčajú, miešajú, vyzerajú zaujímavo. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Možno vsypávať aj svetlejšie vrstvy. Nerátajme však s tým, že svetlejšou farbou prekryjeme nepodarok.

Liata podlaha k peci a kozubu

Pred dvierkami pece sme zvolili tmavší odtieň, lebo tu je aj väčšia možnosť znečistenia popolom. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Detaily podlahy po olištovaní. Centrálne „slniečko" priťahuje oko k dvierkam a viditeľnému ohníku. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Nácvik uhládzania Na nasiakavú dosku nalepíme obvodový rámik. Postačí papierová stavebná páska. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Do rámu nalejeme nivelizačnú hmotu. Nacvičujeme čas a tvrdosť stuhnutia podkladu. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Na povrch nasypeme rôzne „škárovky“. Vidieť, že svetlohnedá hmota nasáva vodu, biela ju neprijíma. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Takto nie! Hladidlo zadrelo okrajom hlboko do masy. Vzniknú trhance, ktoré neboli naším zámerom. 

Liata podlaha k peci a kozubu

Neúspešný pokus! Vodoodpudivá škárovacia hmota vytvorila tvrdší koláč zvlnený do nežiaducich tvarov. foto Vladimír Institoris 

Ako to urobiť

1. Vyplnenie medzier

Pri striekaní škáry polyuretánovou penou polotuhú penu zatlačíme poriadne do škár, aby sme tak utesnili liatu plochu. Prácu urobíme veľmi dôkladne, aby naliata tečúca nivelačná zmes „neutiekla" kamsi pod podlahu. V prípade potreby vypenenie opakujeme. Okraje podlahy oddelíme od nehorľavej plochy dilatačným pásom. Neskôr ho vyberieme a zvyšnú ryhu zalejeme betónom na úroveň podkladovej vrstvy.

2. Vylievanie nivelizačnej hmoty

V správnom okamihu vylievame nivelizačnú hmotu. Ide o to, aby penetračný náter bol už vsiaknutý, ale ešte lepkavý na povrchu. Docielime tak dokonalé spojenie. Znížime riziko, že sa vrstvy betónu kým nestuhnú a nivelačnej hmoty oddelia. Pozor! Cementové materiály sú chemicky agresívne a na prírodne ošetrených drevených povrchoch zanechajú ťažko odstrániteľné škvrny. Napríklad, ak je drevo ošetrené prírodnými olejmi. Preto drevenú podlahu starostlivo ochránime vhodným zakrytím alebo lepiacou páskou.

3. Kedy začať s posýpaním ­povrchu?

Prichádza rozhodujúci okamih, keď môžeme začať s posýpaním. Asi o polhodinu po vyliatí sa hmota usadzuje. Po tom, čo sa povrch začne lesknúť, vyčkáme ešte asi 20 minút podľa okolitej teploty. Keď hustotou pripomína tuhší olej alebo maslo pri izbovej teplote, začneme s posypom.

Hornbach radí

Kachle s kozubovou vložkou alebo voľne stojace?

Voľne stojace kozubové kachle sú voľbou, ktorá vám dá veľa možných variantov riešenia interiéru. Môžete ich postaviť do kúta, k stene alebo do voľného priestoru. Nezabudnite však dodržať bezpečnostné opatrenia (nehorľavá podlaha, použitie sklenenej podložky). Vzdialenosť od horľavých materiálov by mala byť minimálne 80 cm a kachle by mali byť umiestnené aspoň 20 cm od najbližšej steny. Pre bezpečnosť podlahy je nutné, aby nehorľavá doska vždy presahovala pôdorys piecky, a to minimálne o 50 cm spredu a o 30 cm zboku.

Kachle s kozubovou vložkou

Ak sa rozhodnete pre kachle s kozubovou vložkou, určite rátajte s tým, že budete musieť v miestnosti stavať a vložku obmurovať. Kozubová vložka sa najčastejšie umiestňuje do rohu alebo k stene. Aj pre stavbu kozuba platia bezpečnostné normy a kontrola kominárom. Myslite na nehorľavú podlahu, tepelnoizolačné prvky a dostatok priestoru na odvádzanie horúceho vzduchu.

S teplovodným výmenníkom alebo bez?

Kozubové kachle s výmenníkom bez problémov skombinujete s už existujúcim systémom vykurovania. V týchto kachliach je zabudovaný výmenník tepla, v ktorom sa ohrieva voda, ktorú čerpadlo vedie do kúrenia. Časť tepla kozubových kachlí sa teda používa na priame vykurovanie miestnosti a zvyšok tepla systém využíva na kúrenie v dome alebo na zohrievanie vody. Kozubové kachle s výmenníkom sú dobrou alternatívou k hlavnému systému vykurovania. Niektoré typy výmenníkov sú schopné dodávať do kúrenia (zásobníka vody) až 75 % z celkového tepelného výkonu kachlí. Kozubové kachle bez výmenníka sú pripojené iba ku komínu a miestnosť iba príjemne vyhrievajú.

Text a foto Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD.
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2018

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
aa | 23.05.2018, 17:29
Take anciasoviny to nevymyslis.
Horvath | 23.05.2018, 01:05
Domček pekný ale tá pec je otrasná...
Reklama