Šikovné pracovné zázemie v kuchyni na varenie a pečenie
Ak má umývacia a varná zóna svoj vlastný priestor, kuchynský kabinet môže úplne vybočiť z rozmerových a dizajnových štandardov. Práve tak to vyzerá v našom prípade, kde sa v uhladenom priestore bok po boku stretáva štedrá pracovná plocha s objemným úložným priestorom.
Galéria
S čím treba rátať
NÁROČNOSŤ: ****
ČAS: 7 DNÍ
NÁKLADY: 114 €
ĽUDIA: 1
OBDOBIE: CELOROČNE
KONTROLNÝ ZOZNAM (SKUTOČNÁ SPOTREBA)
MATERIÁL 114 €
• masív 15 €
smrekové dosky, hrúbka 22 mm (240 €/m3)
dub, hrúbka 11 mm (300 €/m3)
• plošný materiál 35 €
sololit 3 × 2 070 × 2 580 (9 €/ks)
preglejka, breza, obal 12 × 1 525 × 1 525 C/C (9,70 ks)
drevotrieskové dosky zo zberného dvora 0 €
staré sklá zo zberného dvora 0 €
• lištovania 15 €
reliéfne lišty z dimex.sk od (0,90 €/m)
• kovania 29,50 €
liatinové úchytky (1,50 €/ks)
závesy, 60 mm, mosadz (1 €/ks)
mosadzný guľôčkový zachytávač (1 €/ks)
• montážny materiál 4 €
Duvilax D3 Rapid (3,85 €/kg)
skrutky Kreg 1-1/4″ Coarse (3,77 €/100 ks)
• povrchová úprava 15,50 €
Colorlak Aquacol Primer V-2070 (7,96 €/0,6 l)
Colorlak Akrylcol V-2045 od (5,50 €/0,6 l)
Colorlak Jachtlak Mat S-1106 (8,30 €/0,6 l)
NÁRADIE A POMÔCKY
• hobľovačka, píla
• fréza, kompresor
• lamelovacia frézka
• pneumatická klincovačka
• brúska, pomôcka Kreg Jig
• akumulátorový skrutkovač
PRACOVNÝ POSTUP
1. ROZMERANIE
Na podlahe si vymeriame dostupné miesto. Pri kontakte so stenami ponechávame 5-centimetrovú rezervu, naokolo musíme ponechať pohodlný priechod. Foto: Milan Gigel
2. RÁM
Z dosiek širokých 10 cm si navrhneme rám. Deliace priečky by pre dostatočnú pevnosť mali prísť dve až tri do metra dĺžky rámu.
3. SPOJE
Keďže ide o nosnú konštrukciu, na ktorej spočinie celá váha zostavy, spoje lepíme a skrutkujeme tak, aby dosiahli maximálnu pevnosť.
4. OSADENIE
Rám osadíme na miesto a zameriame jeho presnú polohu. Tú si na podlahe vyznačíme pomocou maliarskych pások, ktorými kopírujeme rohy.
5. VYVÁŽENIE
Rám vyvážime v pozdĺžnom i priečnom smere. Pri dočasnom podkladaní si pomáhame kôpkami starých kariet alebo vizitiek.
6. PODLOŽENIE
Finálne podložky však musia byť z dreva. Hrúbku si zmeriame z kariet, dĺžka by mala byť vždy aspoň 10 cm. Bloky lepíme na rám. Foto: Milan Gigel
7. DIELCE
Dielce na korpusy si napílime podľa plánov, výkresov či rozpisky. Najlacnejším materiálom je 12-milimetrová obalová preglejka triedy C/C.
8. VŔTANIE
Pevné spoje dosiahneme pomôckou Kreg Jig. Otvory by sme mali rozmiestňovať s rozstupom 10 až 12 cm, vždy z vonkajšej strany korpusu.
9. ZOSTAVENIE
Každý korpus pozostáva zo štyroch strán a zadného dielca v plnej hrúbke materiálu. Všetky spoje lepíme, bočnice stoja na dnách.
10. RÁMY
Zásuvky budú od skriniek oddelené rámami. Tie si navrhneme zo smrekových dosiek vždy tak, aby mali stredovú priečku a dostatočne široké boky.
11. LEPENIE
Lepenie rámov vyžaduje presnosť pri zostavení. Nám sa osvedčila lamelovacia frézka, s ktorou ide práca najrýchlejšie.
12. MONTÁŽ
Rámové predely montujeme do skriniek skrutkami. Pomôžeme si pri tom otočením skriniek dolu hlavou a podložením rámu rozperkami.
13. STĹPIKY
Začneme s výrobou čelného rámu korpusov. Prvé osádzame stĺpiky, ktoré by mali o 18 mm zachádzať pod úroveň dna.
14. RÁMY
Rámy skompletizujeme vložením priečnych lát. Všetko lepíme a klincujeme, skrinky razom nadobudnú plný nábytkový ráz. Dôležité je dodržať geometriu.
15. KOĽAJNIČKY I
Na pohyb zásuviek musíme vymedziť pojazdový priestor. Na vonkajších stranách korpusu to budú latky, ktoré lícujú vnútornú stranu čelného rámu.
16. KOĽAJNIČKY II
Stredová koľajnička má podobu predelu so šírkou 4 cm. Klincovačkou sa dnu nedostaneme, lepidlo treba stužiť zvierkami.
17. PREDEL
Stredovým predelom zásuviek dotiahneme vzhľad čelného rámu. Dbáme o poriadne kotvenie priečky, ale aj jej zlícovanie s čelom.
18. ZÁSUVKY
Na rámy zásuviek spotrebujeme veľa materiálu. My sme lepili desiatky užších odrezkov, ktoré v dielni dlho nenašli uplatnenie.
19. DRÁŽKY
Na spodný lem každej bočnice patrí drážka so šírkou 4 mm, každá zásuvka musí mať aj dno zo sololitu vo vymeranom formáte.
20. KOMPLETIZOVANIE
Dná vlepíme do drážok, rámy zásuviek zlepíme a upevníme klincami. Kým je lepidlo vlhké, upravíme tvar do pravouhlého, po zavädnutí to už nepôjde.
21. KOREKCIE
Na zásuvky upevníme dočasné úchytky zo skrutiek a geometriu doladíme podľa potreby hoblíkom. Musia sa pohybovať plynule v lištovom vedení.
22. PREDELY
Z dôvodu prehľadnosti a lepšieho triedenia rozdelíme na oddiely aj skrinky. Priečku z preglejky skrutkujeme pozdĺž stredovej osi korpusu.
23. ČIELKA
Latkou doplníme čelný rám skriniek. Dávame si pozor na jeho presné osadenie, aby nám po oboch stranách vznikol rovnako široký otvor na dvierka.
24. DVIERKA
Na dvierka si pripravíme obvodové rámy. Mali by byť o 2 mm užšie a nižšie ako otvory na ne určené. Spájame skrutkami.
25. POLDRÁŽKA
Na rubovej strane vyfrézujeme a dlátom dotvoríme drážku na zapustenie výplne. Svojou hĺbkou by mala presne kopírovať hrúbku použitého materiálu.
26. RYSKY
Na sklo si naznačíme rysky na vedenie rezov. Výborný je permanentný značkovač s tenkým, 0,5-milimetrovým filcovým hrotom. Foto: Milan Gigel
27. MAZANIE
Celú líniu rezu vyčistíme handričkou a nanesieme na ňu petrolej, naftu alebo ľahký olej na mazanie pneumatického náradia.
28. REZANIE
Sklenárskym kolieskom vedieme popri rovnom pravítku súvislý rez. Po celú dobu musíme počuť piskot trieštenia vznikajúcej drážky.
29. ODDELENIE
Reznú líniu podklepávame po celej dĺžke. V bočnom svetle vidíme, ako nám sklo cielene praská. Tak sa nám podarí čisto ho oddeliť.
30. ZABRÚSENIE
Rezné hrany vyhladíme starým brúsnym kameňom. Karborundový brúsok dokáže bezpečne zahladiť reznú stopu a stiahnuť ostré hrany.
31. KONZOLY
Na zachytávače dvierok si budeme musieť pripraviť jednoduché montážne konzoly z dreva. Ich šírku zistíme zameraním falcu stredových stĺpikov.
32. KOVANIA
Dvierka vešiame na závesy, zachytávače upevňujeme do korpusu. Tým skompletizujeme mechaniku otvárania a zatvárania dvierok.
33. ZASKLIEVANIE
Do dvierok vložíme pripravené sklá a uchytíme ich na rubovej strane lištami. Klincujeme opatrne, aby sme výplň nerozbili.
34. STĹPIKY
Dekoratívne stĺpiky nám budú oddeľovať skrinky. Vytvoríme ich z pohľadovej laty, ktorú si po celom obvode oblištujeme.
35. RELIÉF
Dekoratívne reliéfy si vytvoríme hotovými lištami. Tie vytvoria ilúziu náročnej ručnej práce, hoci ide o všedný polotovar.
36. ODDEĽOVAČE
Pod dekoratívne stĺpiky nalepíme montážne oddeľovače. Práve tie budú pri finálnej montáži spájať korpusy do jedného kompaktného celku.
37. ROHY
Rohové a koncové dielce musia mať odlišnú podobu. Pekný rohový spoj dosiahneme opílením pod 45° uhlom tak, aby sme rezali iba nosnú latu.
38. PANEL
Pridaním výplňovej preglejky a podkladových latiek získame ukončovací panel na korpusy. Tým sa zachová ucelený vzhľad zostavy.
39. DOSKA
Pracovná doska nemusí byť z jediného kusa. Môžeme ju lepiť ako sadu škároviek, ktoré neskôr nadpojíme na spojoch skriniek.
40. SENDVIČ
Mozaika z tvrdého dreva nám na škárovkách vytvorí peknú a trvácnu kryciu vrstvu. Tak získame za najmenej peňazí najlepší vzhľad.
41. LEMY
Nezabudneme na lemovky, aby sme utajili jadro zo smrekového masívu. Všetko priebežne tmelíme, brúsime, hladíme a pripravujeme na povrchovú úpravu.
42. ZÁSUVKY
Aj zásuvky môžu dostať slušivý vzhľad, ak ich olemujeme širokými lištami. Tie nám vytvoria ilúziu kazety vloženej do reliéfu.
43. DVIERKA
Jemné lištovanie svedčí aj fádnym dvierkam. Tenučká lišta so šírkou 12 mm nepokazí ich jemný a praktický vzhľad.
44. DIZAJN
Mriežkové výplne dokážu dať dvierkam vznešenejší výzor. Návrhy si pripravíme na papier v mierke 1 : 1 a vizuálne preskúšame.
45. MRIEŽKY
Mriežky si vyrobíme podľa predlohy. Na spájanie použijeme sekundové lepidlo, ktoré nám zaistí potrebnú rýchlosť a plynulosť práce.
46. OSÁDZANIE
Mriežky osadíme do rámov. Hoblíkom ich prispôsobíme na tesné vkladanie, aby sme ich nemuseli lepiť o podkladové sklo.
47. PODPERKY
Poličky sa nezaobídu bez podperiek. Najjednoduchšie sú tie, ktoré klincujeme bez lepenia priamo do korpusu. To umožní v budúcnosti ich posunutie.
48. POLICE
Police si narežeme na mieru a vkladáme priamo do korpusov. Zachovávame približne 2-milimetrovú vôľu a 5-milimetrové zapustenie.
49. TMELENIE
Všetky povrchy na pohľadových plochách dôkladne vytmelíme a prebrúsime. Venujeme sa však iba exponovaným detailom, ktoré budú na očiach.
50. PRIMER
Ako prvú nanášame základnú farbu s vysokým podielom plniva. To nám pomôže upchať póry, aby po letmom prebruse vznikla hladká plocha.
51. NATIERANIE
Natieranie vrchnou farbou vyžaduje precíznosť a cit. Hoci to na obrázkoch priveľmi nevidno, my pracujeme s farebným duotónom.
52. MONTÁŽ
Skrinkové korpusy, montážne stĺpiky a dekoratívne čelá pospájame na ráme skrutkami. Vznikne nám zostava kuchynského kabinetu.
53. NOHY
Na rám pridáme dekoratívne nožičky. Tie nám pomôžu zladiť vzhľad skriniek s podstavcom, na ktorom sú umiestnené na podlahe.
54. LIŠTOVANIE
Nerovnomernú škáru, ktorá nám vznikla pri vyrovnávaní do vodováhy, olištujeme. To zaistí tesné a úhľadné napojenie na podlahu.
55. PRACOVNÁ DOSKA
Na záver namontujeme všetky časti nalakovanej pracovnej dosky na korpusy. Skrutky vedieme zvnútra, priamo na rubovú stranu panelov. Foto: Milan Gigel
HOTOVO
AUTOR RADÍ
Je to zostava, ktorá sa vymyká zo štandardu kuchynských liniek. Všetko z najlacnejšieho masívu, bez drahých kompozitov a kovaní. Foto: Milan Gigel
ROZMERY A VEĽKOSTI
ROZVRHNUTIE
Kým sa pustíte do práce, kuchynský kabinet vyžaduje starostlivé a dômyselné rozvrhnutie korpusov. Iba tak bude jeho úložný priestor prínosom. Povynášajte na voľnú plochu všetky veci, ktoré by ste chceli v jeho vnútri skladovať, a podľa nich si rozvrhnite dispozície. Voľnú ruku máte v hĺbke skriniek, ich šírke, ale aj celkovom delení na priečinky. Zmerajte si výšku kuchynského robota, naložte k nemu príslušenstvo a pozrite sa aj na ostatné spotrebiče, ktoré chcete mať na dosah ruky.
NEŠTANDARD
Práve skutočnosť, že všetko si dokážete vyladiť na mieru, vám dáva voľnú ruku. Zbytočné je držať sa štandardných šírok 45, 60 a 90 cm, ako je tomu pri kuchynských linkách, ak nechcete do vnútra zabudovať samotné spotrebiče. V našom prípade sme priestor rozpočítali s prihliadnutím i na použité materiály a konštrukciu korpusov.
OTVORENÉ SKRINKY
Nie je nutné, aby boli všetky skrinky uzavreté. V takomto prípade sa nemusíte obmedzovať geometriou dvierok, pretože otvorený korpus s čelným rámom nekladie pri výrobe žiadne obmedzenia.
HRÚBKA SPOJOV
Rozvrhli sme si počty skriniek, na každý spoj prirátali 45 mm zo šírky pre spojovacie dielce a ponechali dostatočne veľké začiatočné a koncové medzery. Takýto zidealizovaný výsledok sme si následne upravili tak, aby nám ladil so zámerom využitia.
ZÁSUVKY
Umiestňovali sme ich iba nad skrinkový priestor, pretože sme nemali žiadnu motiváciu takéto rozloženie násobiť vo väčšom rozsahu.
DÔLEŽITÁ JE VÝŠKA
Musí byť pohodlná na vykonávanie prác v stoji. Tá vychádza presne vo výške pupku, čo je zvyčajne 90 – 94 cm. Nezabudnite však pri návrhu korpusov na výšku samotného podstavca (10 cm) a hrúbku pracovnej dosky (3 cm). Ak je podlaha príliš krivá, môže vám vytvoriť variáciu v rozsahu až 3 cm medzi najvyšším a najnižším bodom linky. Preto sa nám osvedčilo navrhovať výšku korpusov až po tom, čo budete mať rám kabinetu vyrobený a osadený na mieste.
NAJLACNEJŠIE, AKO SA DÁ
Z OBALOVEJ PREGLEJKY
Z plošných materiálov vás vyjde najlacnejšie 12-milimerová obalová preglejka v kvalite C/C formátu 1 525 × 1 525 mm. Hoci ide o materiál s povrchovými chybami, prehnutiami a hrúbkou, ktorá má rozptyl +/- 2 mm, dajú sa z nej vyrobiť celkom slušné korpusy, ktoré vás prekvapia vysokou pevnosťou. Všetky plochy preglejky zostávajú skryté pred pohľadom, výnimkou je iba plošná výplň na jednej z bočníc.
AKLIMATIZÁCIA
Pomôže, ak necháte dlhší čas preglejky aklimatizovať v interiéri, plošne položené na rovnej podlahe. Prehnutia sa zmiernia a materiál sa stane stálejším. Z preglejky sú vyrobené nielen strany korpusov, ale aj zadná stena a stredové predely. To dáva kabinetu úžasnú robustnosť.
NÁVRHOVÁ OPTIMALIZÁCIA
Pripravte sa na trochu optimalizácie a kompromisy. Ak si z internetu stiahnete softvér MaxCut v2, v bezplatnej verzii si rýchlo rozpočítate rozmiestnenie dielcov korpusov na celé platne preglejky. Zmena výpočtu, počtu úrovní rezov, ale aj zmena rozmerov dielcov o jediný centimeter vám môžu výrazne ušetriť materiál. Dostatočne dlhé a široké odrezky možno navyše lamelami spojiť do celku, aby ste ich využili na menej namáhaných dielcoch.
DREVO BEZ HRČÍ
Masív sa v tomto projekte používa iba v malom rozsahu – na zásuvkách, rámoch, dvierkach a pracovných doskách. Smrek môžete použiť v najhoršej dostupnej kvalite, vzhľad vás zaujíma iba na dekoratívnom obklade. Precízne si však povyberajte kusy na výrobu rámov dvierok, aby boli priame, bez voľných hrčí a odklonov vlákien. Tak budete mať istotu, že dvierka nebudú vykrútené a zalícujú s čelným rámom.
SKLO A DREVOTRIESKA
Pripočítajte k tomu sklené výplne zo zberného dvora a plošný drevotrieskový materiál na police z rozobraného starého nábytku a máte materiálovú základňu, ktorá vám pri našej konštrukcii nebude klásť žiadne bariéry.
MONTÁŽ SKRINIEK
POSTUPNÉ NABAĽOVANIE
Vo chvíli, keď zmontujete korpusy jednotlivých skriniek, získate jasnú predstavu o tom, aký objem kabinetová zostava v kuchyni zaberie. Prednosťou tohto projektu je, že všetko vyrábate na etapy, takže prácu možno rozkúskovať na drobné úlohy, pri ktorých nebudete mať pocit, že sa púšťate do priveľkého sústa. Po podlahovom ráme a hrubom torze korpusov máte pocit, že to najhoršie je za vami.
PRESNÉ ČELÁ
Zvyšok už iba pomaly rysuje vzhľad vášho projektu. Precíznosť a presné meranie sa žiadajú pri výrobe čelných rámov, ktoré dávajú skrinkám pohľadový objem. Ak si dáte záležať na presných 90-stupňových rezoch a tesnom bezškárovom napojení, nebudete sa neskôr zdržiavať zdĺhavým tmelením a brúsením. Vyplatí sa spraviť túto prácu pomaly, pretože každá chybička bude viditeľná.
ZÁSUVKY
Naopak, pri zásuvkách záleží iba na hladkom pohybe vo vodiacich drážkach. Keďže zásuvky sú utopené za čelným rámom a do popredia ich vyťahuje iba reliéfna lišta, všetky nepresnosti a nedostatky sa stratia bez toho, aby ste museli čokoľvek prispôsobovať a maskovať. Je to zámer, aby sme sa vyhli nastavovaniu a výrobe hĺbkových dorazov.
DVIERKA
Sú výzvou na dosiahnutie úplnej plošnosti. Preglejka nie je vhodná pre svoje prirodzené prehýbanie. Precíznosť vyhotovenia žiadajú spoje. My sme použili osvedčené spoje so zanorenými skrutkami, ktoré dávajú rámom potrebnú pevnosť. Namiesto klasickej pomôcky Kreg Jig sme však použili jej zmenšenú verziu Mini, aby sme skrutky posunuli viac k okrajom rámu.
PRÁCNE DROBNOSTI
Práca sa spomalí pri montáži kovaní dvierok a ich dolaďovaní a prispôsobovaní. Ak kdesi ušla geometria, nevyhnete sa obťahovaniu hoblíkom či výškovému orezu. Závesy, ktoré nemajú rektifikačné prvky, priam počítajú s tým, že každý nedostatok vyriešite buď ich podložením, alebo prispôsobením formátu dvierok. To môže trochu zdržiavať, ak vám chýbajú potrebné zručnosti.
ZDOBENIE ZOSTAVY
OZDOBNÉ PRVKY
Široké reliéfne lišty na čelách zásuviek, úzke lištovanie na dvierkach, pompézne zdobené stĺpiky predelov a drevené mriežky vo výplniach dvierok – to všetko po boku liatinových úchytiek dáva tomuto kuchynskému kabinetu akcent, aký by ste márne hľadali v moderných nábytkových dizajnoch. Pridajte k tomu ozdobné nožičky a spodnú lemovku podstavca a máte zostavu, ktorá dokonale ladí v každom detaile.
RELIÉF Z RAKVY?
Pri každom prvku vychádzame zo stolárskych polotovarov, ktoré je možné zakúpiť v predajniach pre domácich majstrov. Keďže kabinet má kryciu povrchovú úpravu, nemusíte sa príliš zaoberať samotným materiálom, pretože nie jeho kresba, ale reliéfne tvary budú tvoriť jeho výsledný vzhľad. Ak to chcete popohnať ďalej, porozhliadnuť sa môžete po jednoduchých rezbách, reliéfnych odliatkoch zo živice alebo ozdobách z lisovanej drevnej vlákniny, ktoré sa používajú pri výrobe rakiev.
VÝPLŇ DVIEROK
Všetko je iba dizajnérska hra s vrstvením, kde vo finále krycí náter všetko zjednotí. My sme sa zahrali aj so štruktúrnymi výplňami dvierok, kde sme pomocou latiek a malých kosoštvorcových dielikov vytvorili mreže, ktoré nám rozbíjajú fádne obdĺžnikové tvary. Ak si prelistujete časopisy a pozriete inšpirácie na internete, určite nájdete desiatky ďalších riešení, ako s touto plochou naložiť.
PLÁNOVITÉ ZDOBENIE
Nemusíte sa ponáhľať s dokončením. Vo chvíli, keď korpusy naplníte zásuvkami a policami, môžete do nich odložiť všetku kuchynskú výbavu bez toho, aby vás obmedzovala v práci. Vyplatí sa nechať myšlienky dozrieť v hlave, aby ste si neskôr nevyčítali, že niektoré detaily mohli byť vyriešené inak – krajšie.
KLINCOVAČKOU BEZ LEPENIA
Pri upínaní reliéfnych prvkov sa vyhnite lepeniu, všetko ponechajte iba na pneumatickej klincovačke. Tak budete mať do budúcnosti príležitosť na zmeny, ktorými v prípade zmeny vkusu hotový nábytok osviežite a občerstvíte. Používame klince kalibru G18 na širšie lišty, rezby a väčšie prvky. Na útle lištovania postačí kaliber G21 – ihly bez hlavičiek.
PRACOVNÁ DOSKA
LACNÝ LAMINÁT
Záleží iba na vašom rozpočte a ochote investovať svoj čas a námahu, či sa pustíte do výroby pracovnej dosky svojpomocne, alebo sa rozhodnete o niektoré z prefabrikovaných riešení. Použiť laminovanú pracovnú dosku do kuchynskej linky je najdostupnejším riešením, pretože je dostupná vo vhodnom formáte. Opílite šírku a dĺžku, opáskujete viditeľnú hranu a máte pred sebou hotový dielec.
VRSTVENÁ KONŠTRUKCIA
My sme sa rozhodli pre svojpomocnú výrobu sendvičovej zostavy. Na začiatku je škárovka, ktorú treba lepiť z úplne aklimatizovaného materiálu. Hoci na našich snímkach vidno, že dosky smerujú pozdĺžne v smere dĺžky kuchynského kabinetu, postupom času sme pri ďalších projektoch prišli na to, že výhodnejšie je lepiť škárovky priečne. Pnutia, ktoré vzniknú pri vrstvení, budú oveľa slabšie a prehnutie sa bude dostavovať v oveľa slabšej miere. Zárezy, ktoré tlmia prehýbanie materiálu odlišnou vlhkosťou na lícovej a rubovej strane, sú však nutnosťou.
POHĽADOVÁ VRSTVA
Tvrdá drevina jej dáva nielen trvácnosť, ale aj príjemný vzhľad. Mozaiku podobného štýlu ste už mohli vidieť v niektorom zo starších vydaní nášho časopisu (Konzolový stolík, USS 02/2017). Aj v tomto prípade sme pri lepení použili disperzné lepidlo Duvilax L-58, ktoré je vyrobené na vodnej báze. Nejaký čas potrvá, kým sa voda cez masív odparí a jemné prehnutie zlepenej zostavy sa vytratí. Do toho času nie je možné pracovnú dosku ani tmeliť, ani jej nalepiť obvodovú obrubu.
OLEJ ČI LAK
Voľba povrchovej úpravy záleží na vašom zámere. Ak chcete na masíve krájať suroviny a obnovovať povrch brúsením, potom je výborným riešením parafínový olej. Kým povrch zostarne, pomaly ho vymývate von pri údržbe. My sme sa vydali cestou lodného laku, ktorý vytvorí nepriepustný film s výbornou umývateľnosťou a údržbou. Hoci dodá drevu zlatistý ráz a ukryje jeho mladistvý a svieži vzhľad, ide o povrch, ktorý sa svojou húževnatosťou a odolnosťou proti vode najväčšmi približuje živičným povrchom kompozitných pracovných dosiek.
ZDOBENIE DOSKY
Pri skladaní mozaiky sa nemusíte držať prísnej geometrie opakujúcich sa vzorov. Ak popustíte uzdu fantázii, môžete do vzoru vniesť obdĺžnikové lemovania, ale aj vloženú intarziu, ktorá bude nadväzovať na výzdobu dvierok. Pracovná doska je v budúcnosti odnímateľná a vymeniteľná, na mieste ju držia iba skrutky. To je nápomocné pri jej obnove.
Text, foto a realizácia: Milan Gigel
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017
Komentáre