Zateplenie kuchyne z vnútornej strany nám ušetrilo peniaze

24.2.2016
Zateplenie kuchyne z vnútornej strany nám ušetrilo peniaze

Pri zatepľovaní svojho príbytku sa nemusíte pustiť hneď do celého plášťa budovy. Ak sa rozhodnete pre izoláciu z vnútornej strany, môžete si zvoliť také tempo, ktoré bude ladiť s vašimi financiami, zručnosťami a chuťou do práce.

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 2 dni
náklady: 429 € na jednu miestnosť
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 429 €
(skutočná spotreba)
• izolácia 144 €
napr. Unirol Profi 5, resp. 10 (2,28 €/m2*, resp. 4,39 €/m2*)
 membrána 98 €
napr. Isover Vario XtraSafe (2,65 €/m2*), XtraTape (1,06 €/m*), XtraFit (9,71 €/310 ml*)
• konštrukcia 60 €
napr. profily R-UW 50 × 4 000 mm (2,93 €/ks), R-CW 50 × 2 750 mm (2,64 €/ks), pripojovacie tesnenie 50 mm (6,95 €/bal)
• opláštenie 115 €
napr. akustické dosky Activ Air 12,5 × 1 200 × 2 000 mm (10 €/ks), tmel Vario (7,20 €/5 kg), výstužná sklovláknitá páska (1 €/bal), stierka Rifino Top (11,04 €/12,5 kg), rohové lišty Rigips ­Aquabead (1,97 €/m)
• spojovací materiál 12 €

*ceny podľa www.isover-eshop.sk

NÁRADIE A POMÔCKY
• nožnice na plech
 príklepová vŕtačka
 akumulátorový skrutkovač
 nôž na sadrokartón
 stierka
 hladidlo
 krížový laser 


      pôvodný stav

PRACOVNÝ POSTUP

Zateplenie bez lešenia

1. ZAMERANIE
Na podlahe si vyznačíme rysky vo vzdialenosti 15 cm od obvodovej steny. Ak sú steny prehnuté alebo uhýbajú, miery upravíme. 

Zateplenie bez lešenia

2. ČIARY
Rysky pospájame maliarskou šnúrou do línií. Šnúru s pigmentom spúšťame kolmo na podlahu, aby sme čiaru neprehli. 

Zateplenie bez lešenia

3. ZNAČKY
Aby bolo značenie trvácne a čitateľné aj cez fóliu, pridáme štvorce fasádnej maliarskej pásky. Tá nám zlepší orientáciu pri práci.

Zateplenie bez lešenia

4. PRENÁŠANIE
Rysky prenesieme laserovou vodováhou na strop. Tým dosiahneme, že predstena bude kolmá bez ohľadu na krivosť pôvodných stien. 

Zateplenie bez lešenia

5. ZNAČENIE
Rovnakým spôsobom si naznačíme línie aj na strope. V tejto chvíli sme presne vymedzili miesto na osadenie konštrukcie, ktorá bude niesť záklop. 

Zateplenie bez lešenia

6. NAFÚKNUTIE
Izolačné pruhy rozvinieme a necháme chvíľu nafúknuť na nominálnu hrúbku. V našom prípade je to 100 mm, pracujeme s vyššou objemovou hustotou. 

Zateplenie bez lešenia

7. REZANIE
Pruhy skrátime na dĺžku, ktorá zodpovedá výške miestnosti. Použijeme na to odlamovací nôž, rezné línie vedieme popri late či profile. 

Zateplenie bez lešenia

8. LEPIDLO
Na rubovú stranu nanesieme v bodoch a úzkych líniách polyuretánové lepidlo. Na malých plochách neobmedzí priepustnosť pár. 

Zateplenie bez lešenia

9. LEPENIE
Izolačný pás pritlačíme k stene, po 10 sekundách k nej dobre priľne. Nie je potrebné žiadne dodatočné upevnenie, pruh je stabilný. 

Zateplenie bez lešenia

10. PREKÁŽKY
Tam, kde sa objavia prekážky, izoláciu narežeme. Vystupujúce rúry či staré infraštruktúry sa tak zanoria do vaty bez vydúvania. 

Zateplenie bez lešenia

11. NAPÁJANIE
Plynule pokračujeme s osádzaním spodných častí pruhov susediacich so zemou. Vrchné chýbajúce časti zatiaľ vynecháme.

Zateplenie bez lešenia

12. DOREZKY
Vynechané časti zameriame a vyplníme izoláciou, ktorú si pripravíme rovnakým spôsobom ako doposiaľ. Tým plochu zacelíme. 

Zateplenie bez lešenia

13. ROH
V rohu budeme musieť izolačný pruh zužovať. Urobíme to pozdĺžnym rezom tak, aby izolačný pruh doľahol až na samý roh. 

Zateplenie bez lešenia

14. PREMOSTENIE
Pomocou odrezka napojíme susediacu stenu. Tým sme v najchladnejšom kúte vytvorili plynulý priechod bez medzier a tepelných mostov. 

Zateplenie bez lešenia

15. OKNO
Pri stavebných otvoroch pokračujeme spodnou cestou. Budujeme si tak akúsi základnú oporu, na ktorú neskôr napojíme vrchný rad. 

Zateplenie bez lešenia

16. LEMOVANIE
Ostenie olemujeme zo všetkých strán. Izolácia nám v užšom pruhu bude držať na stene i tam, kde jej spodná opora úplne chýba. 

Zateplenie bez lešenia

17. DOKONČENIE
Po prekrytí stien sa okamžite mení klíma v miestnosti. Prínos izolačnej vrstvy cítiť okamžite – teplota stúpa. 

Zateplenie bez lešenia

18. RYSKY
Na drevenom ostení si spravíme rysky vo vzdialenosti 13 mm od rohu. Vďaka nastaviteľnému uholníku bude značenie presné. 

Zateplenie bez lešenia

19. LATY
Pripravíme si laty, ktoré nám poslúžia pri tvorbe nových lemov ostenia. Predvŕtame otvory, aby sa nám jednoducho montovali. 

Zateplenie bez lešenia

20. UPEVNENIE
Z lát vytvoríme kompletný obvodový lem. Odsadenie nám vytvára priestor na neskoršiu montáž sadrokartónu a na tmelenie. 

Zateplenie bez lešenia

21. DOPĹŇANIE
Izoláciu doplníme až po lem. Keďže pôvodné rámy vystupujú, možno ju budeme musieť silnejšie stlačiť alebo odobrať z jej hrúbky. 

Zateplenie bez lešenia

22. DOTESNENIE
Tam, kde sa nám pri okrajoch ukázali škáry, doplníme úzke pruhy izolácie. Vždy by sme ju však mali rezať tak, aby vrstvy boli za sebou. 

Zateplenie bez lešenia

23. ZAMERANIE
Zmeriame si dĺžku steny na stropných líniách. Meter so širokou čepeľou nám výrazne zjednoduší zameranie. 

Zateplenie bez lešenia

24. PROFIL
UW-profil si podľa potreby naddĺžime odrezkom. Oba dielce dočasne spojíme zasunutím časti CW-profilu do vnútornej drážky. 

Zateplenie bez lešenia

25. TLMENIE
Na profil nalepíme v celej dĺžke penovú pásku. Jej úlohou je vytvoriť akustickú bariéru, ktorá zabráni prestupu zvuku k stropu.

Zateplenie bez lešenia

26. PREDVŔTANIE
Na oboch koncoch si predvŕtame montážny otvor tak, aby nám profil ladil so značkami na strope. Zatiaľ ho však bez montáže zložíme dolu. 

Zateplenie bez lešenia

27. PÁSKA
Na akustickú bariéru nalepíme obojstrannú montážnu pásku. Volíme nosič bez peny, so silnou lepiacou vrstvou, ktorá pri záťaži nepovolí. 

Zateplenie bez lešenia

28. PRUHY
Z membrány narežeme pruhy, ktoré budú o 20 cm dlhšie ako výška miestnosti. Štvorcová sieť nám zjednodušuje meranie i strihanie. 

Zateplenie bez lešenia

29. LEPENIE
Pruhy membrány lepíme s presahom, lesklou stranou k páske, vždy tak, aby smerovali poza profil k stene. Tým zabránime perforácii a porušeniu tesnosti. 

Zateplenie bez lešenia

30. KOTVENIE
Hotovú zostavu ukotvíme na strop a do všetkých ostatných otvorov pridáme natĺkacie rozperky, čím dosiahneme potrebnú pevnosť. 

Zateplenie bez lešenia

31. SPODOK
Rovnako postupujeme aj pri podlahe, tu však obojstrannú pásku môžeme vynechať. Membránu napneme, aby sa nám pruhy na stene scelili. foto: Milan Gigel

Zateplenie bez lešenia

32. PRELEPENIE
Spoje membrán prelepíme páskou. Tá nám zaistí potrebnú nepriedušnosť a zároveň je garanciou, že spoje budú aj po rokoch pevné. 

Zateplenie bez lešenia

33. VÝREZ
Ostrým nožom vyslobodíme okenný otvor skrytý za membránou. Kopírujeme línie predĺženého ostenia – najprv boky, potom spodok, nakoniec vrch. 

Zateplenie bez lešenia

34. UZAVRETIE
Na lemoch membránu prilepíme tesniacim tmelom a spoje ukotvíme tesniacou páskou. Vytvoríme tak nepriedušnú bariéru. 

Zateplenie bez lešenia

35. STENY
Membránu lepíme aj na susediace priečky v interiéri. Náš operačný priestor má šírku 6,5 cm, spoj sa stratí v skladbe steny. 

Zateplenie bez lešenia

36. STOJKA
Z CW-profilu si nakrátime prvú stojku, na ktorú nalepíme tlmiacu pásku. Stojka musí byť o 1 až 2 cm kratšia ako výška steny. 

Zateplenie bez lešenia

37. OSADENIE
Stojku zasunieme do drážok vodiacich profilov, pritlačíme ju k stene a zrovnáme do kolmice. Nič sa neskrutkuje, uloženie je voľné. 

Zateplenie bez lešenia

38. PRIEČKY
Ďalšie priečky staviame so stredovým rozstupom 62,5 cm. Ak si nie sme istí, môžeme si stredové rysky zaznačiť na profily. 

Zateplenie bez lešenia

39. VÝMENA
Pri okennom otvore budeme musieť vyrobiť tzv. výmenu. Základom je UW-profil, ktorý nastrihneme do tvaru písmena V s rohovým presahom. 

Zateplenie bez lešenia

40. VLOŽENIE
Dvojicu profilov zosúladíme s doskovými lemovkami, dočasne ich uchytíme montážnou páskou, ktorá zabráni ich posunu pri manipulácii. 

Zateplenie bez lešenia

41. DOKONČENIE
Teraz pridáme zvyšné stojky, čím sa nám podarilo skompletizovať nosnú konštrukciu pre sadrokartónovú predstenu. 

Zateplenie bez lešenia

42. NAFÚKNUTIE
Rozvinieme si izolačný materiál určený na druhú vrstvu zateplenia. Má hrúbku 50 mm, aby ladil s konštrukciou profilov, ktoré sme použili.

Zateplenie bez lešenia

43. REZANIE II
Pásy režeme presne na výšku miestnosti, zabránime akýmkoľvek presahom, ktoré by pri osádzaní spôsobovali nepríjemné krčenie. 

Zateplenie bez lešenia

44. ROZDELENIE
Každý pruh delíme na dve polovice so šírkou 60 cm. Ak nám nezostal zvyšný profil na rezanie, vytiahneme si niektorý z osadených.

Zateplenie bez lešenia

45. VKLADANIE
Izolačné pruhy vkladáme do konštrukcie. Musia nám pekne sadnúť, v profiloch držia aj bez viazania či vlepovania. 

Zateplenie bez lešenia

46. KOMPLETIZOVANIE
Izoláciu osadíme všade tam, kde je zo štyroch strán obkolesená profilmi. Tenký pruh vložíme aj do rohu, za dvojicu stojok.

Zateplenie bez lešenia

47. OSTENIE
Začneme s formovaním ostenia. Zúženú tabuľu priskrutkujeme k drevenému rámu do jednej línie s ostením, potom k nej priskrutkujeme kovový profil. 

Zateplenie bez lešenia

48. ZÚŽENIE
Sadrokartón zarežeme podľa profilu, zlomíme smerom nahor a prerežeme vrchnú papierovú vrstvu. Tým dosiahneme potrebnú presnosť. 

Zateplenie bez lešenia

49. LEM
Takto dokončíme lem okna. Na bokoch sme tak uzavreli problémovú časť, kde nám chýbajú zvislé profily na napojenie. 

Zateplenie bez lešenia

50. SKRUTKOVANIE
Profily naskrutkujeme priamo na sadrokartón, bez toho by sme ich museli kotviť na vrchný a spodný lem. Vytvoria nám rohovú výstuhu.

Zateplenie bez lešenia

51. VYPLNENIE
Novoohraničený priestor vyplníme odrezkami z izolačných pruhov. V tejto chvíli máme skompletizované dve vrstvy izolácie.

Zateplenie bez lešenia

52. OREZANIE
Membránu, ktorá nám po obvode pretŕča spoza profilov, orežeme. Popri nej odstránime aj všetky nepotrebné značkovacie pásky.

Zateplenie bez lešenia

53. HRANA
Na sadrokartónovej tabuli zarežeme priečne hrany. Papier zviera s ostrím noža ostrý uhol, aby sa v reznej línii nestrapkal.

Zateplenie bez lešenia

54. OSADENIE
Osadíme prvú z tabúľ. Výhodné je pridvihnúť ju kúsok nad podlahu. Jej hrana sa tak pri prípadnom sadaní nezdeformuje.

Zateplenie bez lešenia

55. REZANIE III
Ďalšie tabule zrezávame tak, aby nám postupne vznikala hrebeňová rezba. Aby sa škáry nerozchádzali, rysky si presne zameriavame.

Zateplenie bez lešenia

56. POSTUPOVANIE
Pri oplášťovaní sa vyhýbame tesnej blízkosti spojov a krížovým premosteniam, v ktorých by nám pri námahe vznikali praskliny. 

Zateplenie bez lešenia

57. OKNO
Pri okennom otvore môžeme tabuľu osádzať v celku. Aby sme sa vyhli zložitému vymeriavaniu, zvolíme si taktiku presného orezania na mieste.

Zateplenie bez lešenia

58. REZANIE IV
Prvú líniu, zvyčajne tú kratšiu, režeme pílou na drevo. Pílový list pri tom vedieme po priľahlej doske parapetného lemu. 

Zateplenie bez lešenia

59. ZREZANIE
Druhú líniu narežeme na rube nožom, tabuľu zlomíme a následne prerežeme papier na lícnej strane. Tak postupujeme pri každom rohu. 

Zateplenie bez lešenia

60. KOMPLETIZOVANIE
Dokončíme sadrokartónový obklad. V našom prípade sme ako poslednú dorezávali rohovú časť, kde sme využili odrezky z okna. 

Zateplenie bez lešenia

61. ROHOVNÍKY
Nakrátime si rohovníkové lišty. Konce budú asymetrické – vnútorné lemy majú uhol 90°, vonkajšie vždy 45°, aby nám lícovali. 

Zateplenie bez lešenia -

62. NAVLHČENIE
Vnútornú stranu rohovníkov navlhčíme. Je potiahnutá vrstvičkou škrobového lepidla, ktoré sa aktivuje vplyvom vlhka.

Zateplenie bez lešenia

63. OSADENIE
Profil pritlačíme k sadrokartónu a v priebehu desiatky sekúnd vznikne pevný spoj. Konce pevne dotlačíme.

Zateplenie bez lešenia

64. ROHY
Lišty by sa v rohoch nemali vzájomne dotýkať. Zabránime tak nepríjemnostiam spôsobeným ich rozťažnosťou pri zmene teploty či sadaní. foto: Milan Gigel

Zateplenie bez lešenia

65. KOMPLET
Rohovníky dokonale olemujú ostenie, takže je už pripravené na tmelenie a stierkovanie. 

Zateplenie bez lešenia

66. MIEŠANIE
Namiešame si pevný tmel na škárovanie hrán. Zarábame si vždy také množstvo, ktoré vieme spracovať v priebehu 40 ­minút. 

Zateplenie bez lešenia

67. PÁSKA
Do tmelu v továrenských „vario-hranách“ vložíme sklovláknitú pásku, ktorá zaistí vystuženie a zabráni prípadnému praskaniu. 

Zateplenie bez lešenia

68. PLNENIE
Ručne rezané hrany plníme tmelom v priečnom smere. Iba tak budú tabule dobre previazané a premostenia úplne pevné.

Zateplenie bez lešenia

69. VYSTUŽENIE
Výstužnú pásku vkladáme do tenkej vrstvičky tmelu. Aj tu plní rovnakú úlohu ako vo „vario-hranách“, dokonca možno ešte dôležitejšiu.

Zateplenie bez lešenia

70. SKRUTKY
Po pretmelení škár sa púšťame do skrutiek. Tie tmelíme dvomi krížovými ťahmi, strapkaný papier sa snažíme hladko zatisnúť. 

Zateplenie bez lešenia

71. ROHY
Veľkú pozornosť venujeme tmeleniu rohov. Aby sme dokázali ostenie previazať, využívame milimetrovú hĺbku, ktorá nám zostala z rezervy. 

Zateplenie bez lešenia

72. STIERKA
Na dokončovacie práce si zarobíme stierkovaciu hmotu. Na rozdiel od tmelu má jemnejšiu štruktúru a ľahšiu klzkosť pri nanášaní. 

Zateplenie bez lešenia

73. STIERKOVANIE
Vytmelený sadrokartón celoplošne prestierkujeme. Získame tak povrch s jednotnou štruktúrou, kde sa papier zleje s tmelenými spojmi. 

Zateplenie bez lešenia

74. ODHRANENIE
Tam, kde sa lokálne ukázali drobné chybičky, použijeme brúsnu mriežku s najjemnejšou možnou zrnitosťou.

Zateplenie bez lešenia

75. HOTOVO
Nanesieme vrchnú, finálnu vrstvu sadrovej stierky, ktorá zacelí celý povrch a pod svojím filmom utají tmelené priechody. foto: Milan Gigel

ZATEPLENIE ZVNÚTRA

PREDSADENÁ STENA
Je zo sadrokartónu s výplňou z izolačného materiálu. V miestnosti vytvorí nielen príjemnú pohodovú klímu, ale dáva jej aj čerstvý vzhľad, ktorý je zhodný s hĺbkovou rekonštrukciou. Dokonale rovné steny ukryjú nepresnosti, ktoré vznikli vo výstavbe, a vytvárajú priestor na umiestnenie nových infraštruktúr. Ide o cenovo atraktívne riešenie, ktoré zvládne uskutočniť každý domáci majster aj bez drahej výbavy a náradia.

AKO V NÍZKOENERGETICKOM DOME?
Plocha zateplená takýmto spôsobom je o poznanie menšia ako pri zateplení z exteriérovej strany, pričom sa výrazne mení aj klíma obytného priestoru. Zo stien už nikdy nesála chlad, teplo pri vykurovaní zohrieva už iba vnútorný vzduch, vybavenie miestností a vnútorné priečky. Vďaka tomu je kúrenie dynamickejšie a v interiéri vzniká prostredie, ktoré môžeme i v starom dome smelo porovnať s modernou drevostavbou či montovaným nízkoenergetickým domčekom.

BEZ PLESNÍ Z VLHKOSTI
Na teplom povrchu stien sa nezrážajú pary, a tak pleseň nevzniká ani v inak rizikových častiach miestnosti. Murivo zostáva otvorené smerom k exteriéru, nič sa v ňom nezamyká nepriedušnou vrstvou, celá stavba žije nezmeneným životom. Aby bol aj samotný izolačný systém chránený proti prestupu pár, obsahuje klimatickú membránu. Hoci navonok zostáva domček ošatený v brizolite, vápennej omietke, drevenom obklade či v poraste popínavých rastlín, budova je po zateplení rovnako úsporná ako pri izolácii z vonkajšej strany.

NEPATRNÉ ZMENŠENIE OBYTNÉHO PRIESTORU
Ide o jediný ústupok pri tomto spôsobe zateplenia. Hoci hrúbka izolácie môže vo finále dosiahnuť i 20 cm, väčšina miestností má obloženú iba jednu či dve obvodové steny. Zmena veľkosti priestoru je nepatrná, pri opätovnom zariadení miestnosti si žiadne zmeny nevšimnete. Len okenné parapety zostávajú širšie, s väčším priestorom na uloženie kvetov.{R1} 

ZATEPLENIE STARÉHO DOMU

• Riešenie podľa výpočtov
Architekt alebo poradca v oblasti zateplenia dokáže v počítači navrhnúť spoľahlivé riešenie priamo na mieru, podľa konkrétnej nehnuteľnosti. Softvér Isover Fragment vyhodnotí izolačné vlastnosti i prestupy pár tak, aby výsledok zodpovedal očakávaniam a fungoval bez problémov.
• Na steny zo škvarobetónu
V našom prípade sme pracovali v 60-ročnom rodinnom dome vystavanom zo škvarobetónových tvárnic s hrúbkou 40 cm – takých sú na slovenskom vidieku desaťtisíce. Z modelových riešení sme si vybrali vrstvenú skladbu, ktorá je remeselne jednoducho zvládnuteľná.
• Zloženie zateplenia
Priamo na stenu patrí 100-milimetrová vrstva izolačných pásov Isover Unirol Profi a následne klimatická membrána Isover Vario Xtra s premenlivým difúznym odporom. Tie zakrýva ďalších 50 mm rovnakej izolácie zo sklených vlákien a záklop tvoria sadrokartónové akustické dosky Rigips ActiveAir, ktoré tlmia hluk a pohlcujú z interiéru formaldehydy odparujúce sa z podláh a nábytku. Všetko drží pohromade konštrukcia z priečkových CW- a UW-profilov kotvená do stropov a podláh.

TEPELNÁ IZOLÁCIA

SKLENÁ VLNA
Izolácia zo sklených vlákien je tradičným materiálom na zatepľovanie budov, v priebehu rokov však prechádza vylepšeniami. Výrobcovia sa neustále snažia zlepšovať jej vlastnosti tak, aby sa s ňou pracovalo lepšie a mala lepšie izolačné parametre.

VYLEPŠENÁ TVAROVÁ STÁLOSŤ
Znamená to, že pri montáži držia pásy izolácie samy osebe tvar podobne, ako sme na to zvyknutí pri tabuliach. Tým odpadá potreba kotvenia, viazania i upevňovania, takže osádzanie izolácie je jednoduchšie a remeselne menej náročné. Súčasne sa tým lepšie prepoja susediace pásy.

ZRÝCHLENIE MONTÁŽE
To nielenže zrýchľuje samotnú montáž, ale garantuje, že ani po rokoch sa izolácia nebude zosúvať nadol. Úspora času a kvalita zhotoveného zateplenia je hodná vyššej ceny. Vďaka novému spôsobu balenia je izolácia viac komprimovaná ako doposiaľ.

REZANIE S NIŽŠOU PRAŠNOSŤOU
Znížila sa aj prašnosť pri práci. Na delenie pruhov netreba špeciálne nože ani nástroje. Postačí obyčajný odlamovací nôž s čepieľkou širokou 25 mm. Nám sa osvedčili nože s karbidovým ostrím, ktoré si zachovajú svoju ostrú hranu po dlhý čas. Jedinou podmienkou je mať pod miestom rezu hladkú podložku (napríklad sololit) a viesť rez popri opore. Môže to byť hobľovaná lata alebo ktorýkoľvek oceľový sadrokartonársky profil.

FARBA IZOLÁCIE
Možno ste to netušili, ale vlákno sklenej vaty vyrobené z recyklovaného skla, piesku a ďalších prísad má bielu farbu. Typické zafarbenie získava až vo chvíli, keď vatu vo fabrike spájajú do pruhov plsti. Farba izolácie zo skleného vlákna závisí od použitého spojiva. V niektorých krajinách sa používa kontrastné ružové zafarbenie.

BEZODPADOVÁ TECHNIKA MONTÁŽE
Pri delení pásov zo sklenej vlny nevzniká nepoužiteľný odpad. Pásy sa napájajú priebežne, odrezky možno plynule na seba napájať bez prerušenia a vzniku tepelných škár.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ?

• Príprava
Všetok materiál na zateplenie si možno objednať cez internet a nákladiak ho doručí priamo k dverám. To padne vhod vždy, keď sa rozhodnete zatepľovať po etapách. Aby ste sa zbytočne neunavili opakovaným prenášaním materiálu, najlepšie je zložiť si ho priamo v susedstve miestnosti, v ktorej budete pracovať. Ani sadrokartón, ani sklená plsť neznesú pobyt vo vlhkom exteriéri.
• Priestor na montáž
Delenie materiálu bude vyžadovať veľký manipulačný priestor. Kotúče izolačného materiálu budete musieť pred rezaním na zemi rozvinúť a odmeriavať z nich 260-centimetrové segmenty; praktické je, ak máte rovnako veľký priestor i na rezanie sadrokartónu. My sme pracovali vo vyprázdnenej miestnosti, čo za chodu domácnosti nemusí byť vždy možné. Kým sa rozhodnete urobiť pracovisko z chodby alebo inej miestnosti, nezabudnite podlahu zakryť hrubým maliarskym papierom a ten ešte prekryť textíliou – zachytí prach a ochráni koberec či drevenú podlahovú krytinu.
 Úpravy rozvodov
Všetky úpravy infraštruktúry budete musieť vyriešiť skôr, ako sa pustíte do práce. My sme pracovali v kuchyni, kde budú všetky nové rozvody vedené povrchovo za kuchynskou linkou, zvyčajne však treba v obytných miestnostiach vyriešiť elektrické rozvody a napojenie radiátorov. Keďže predsadená stena bude od tej pôvodnej vzdialená minimálne 15 cm, treba vyhotoviť všetky predĺženia alebo náhrady. To všetko zvládnete s odborníkom, remeselníkom či známym, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti.
• Čas na prácu
Zateplenie jednej miestnosti zaberie pri pohodovom tempe pri dvoch ľuďoch jeden víkend. Počas toho budete musieť zniesť zmeny v chode domácnosti. Znečistenia nie je veľa, upratovania nie je viac ako po maľovaní. Vopred si však treba rozmyslieť, kde uskladníte prípadné zvyšky materiálu, ktoré vám po práci zostanú (možno ich využijete na zateplenie niektorej z ďalších miestností).
• Ochrana pred zaprášením
Nám sa osvedčilo vytvárať izolované prachové bariéry pomocou magnetov a fólií priamo na zárubniach miestností. Fólia nabitá statickou elektrinou zachytí jemné čiastočky, ktoré tak nepreniknú ďalej.

OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

KOVOVÉ PROFILY
Priečkové CW- a UW-profily Rigips sú zosilnené štruktúrovaním povrchu. Majú bodové vlysy, vďaka ktorým sa v spojoch nešmýkajú a držia aj bez fixovania. To je praktické obzvlášť preto, že priečková konštrukcia je špecifická. Netvorí celok, ale je akousi voľnou, pohyblivou stavebnicou, ukotvená je iba vodorovná konštrukcia na strope a podlahe.

UPEVNENIE STĹPIKOV
Všetky stĺpiky sa iba zasunú do drážok profilov, sadrokartónová predstena je priskrutkovaná len k stĺpikom. Vzniká tak systém, ktorý môže pracovať spolu s miestnosťou, vďaka čomu žiadne spoje sadrokartónu neprasknú. Ani vtedy, ak vznikne priehyb v strope alebo ak niektorý z kútov „sadne“.

NOŽNICE NA PLECH
Vodorovné UW-profily majú štvormetrovú dĺžku, v prípade väčších miestností ich budete musieť napájať. Prevažne zvislé CW-profily svojou dĺžkou kopírujú štandardizované výšky miestností. Na skracovanie sú najvhodnejšie nožnice na plech. Prestrihnete jednu bočnú stranu, potom druhú a chrbtovú časť profilu opakovaným prehnutím jednoducho zlomíte.

K STROPU A K PODLAHE
Pri kotvení do stropu s najväčšou pravdepodobnosťou využijete natĺkacie rozperky so zapustenou skrutkou. Sú sadrokartonárskym štandardom a budete ich musieť umiestniť do každej predvŕtanej diery v UW-profile. Pri podlahe už bude záležať na tom, z akého je materiálu. V nejednom rodinnom dome sa nájdu drevené podlahy, pri ktorých pochodíte s tvrdenými samoreznými skrutkami s veľkou hlavou.

NÁPRAVA DEFORMÁCIÍ
Pri kotvení profilov na krivú podlahu či strop a po prehnutí sa ich bočné strany trochu zdeformujú. To napravíte prihnutím späť. Voľný nedotiahnutý spoj by totiž oslabil kotvenie konštrukcie.

OTVORY NA VEDENIA
Stĺpikové CW-profily majú na oboch koncoch predprípravu na ťahanie vedení. Stačí vyhnúť dve krídla z vyrazeného otvoru a vznikne tam priechod, na ktorom sa káble ani elektrikárske chráničky neprerežú. Pri skracovaní by ste preto mali dávať pozor, akým spôsobom stĺpiky uložíte. Otvory by mali zostať v zákryte.

Na čo si dať POZOR?

VYMERANIE KONŠTRUKCIE
Nachýlené steny, krivé kúty a nerovnosti nie sú pri budovaní novej rovnej predsteny bariérou. Sami si budete musieť pri vymeriavaní určiť mieru kompromisu. Keďže za konštrukciou je na stene nalepených 10 cm izolačného materiálu, do úvahy pripadá stlačenie materiálu (čo však zhorší izolačné vlastnosti), ale aj tvorba vyrovnávacej vzduchovej medzery (ktorá zasa zvýši izolačný odpor). Rozhodnutie je iba na vás.

STYKY S KRIVOU STENOU
V rohových stykoch s priečkami domu budete musieť pri zameraní stĺpikov začať kolmicou. Ak sa škára rozširuje o 2 cm, vyplníte ju i tmelom. Ak je odchýlka väčšia, je lepšie osadiť stĺpiky, pričom dosku sadrokartónového opláštenia orežete. Štandardné odstupy po 62,5 cm tak budete musieť pri prvých dvoch stĺpikoch upraviť. Nám sa osvedčilo robiť si na UW-profiloch fixkou značky pri zameriavaní – tak sme si vedeli lepšie rozpočítať ich umiestnenie.

OKOLO OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV
Vodorovné profily sa nastrihávajú pod 45-stupňovým uhlom, aby lepšie lícovali so zvislými stĺpikmi. Dôležité je vyladiť lícovanie profilov s osteniami, čím vznikne plynulá línia bez odskokov. Ak riešite stret s dvermi, nezabudnite na to, že dverné krídlo potrebuje pri vešaní a zvešiavaní manipulačný priestor nad pôvodnou zárubňou.

KRÍŽOVÉ SPOJE SÚ ZAKÁZANÉ
Pri návrhu by ste mali mať úplne jasno v tom, ako budete ukladať panely sadrokartónového opláštenia. Nikde by nemali vznikať krížové spoje a každé dva spoje v tvare písmena T by mali byť od seba vzdialené aspoň 40 cm.

TAKMER BEZ ODREZKOV
Pri dobrom rozrátaní sa vám podarí navrhnúť skladbu tak, aby ste mali pri rezaní sadrokartónu čo najmenej maloplošných odrezkov. Keďže konštrukcia nie je pevná a všetky jej súčasti možno posúvať, počas montáže sú ešte vždy možné drobné doladenia.

MONTÁŽ OPLÁŠTENIA

• Sadrokartón
Hoci sú tabule pevné a húževnaté, najväčšou mrzutosťou sú obité hrany a rožky, ktoré komplikujú finálne tmelenie a opravy. Ak je to možné, pracujte vo dvojici, zabránite tak týmto drobným nepríjemnostiam.
• Rezanie
Pri reze treba ustriehnuť kolmosť reznej línie na bočné hrany, aby sa škáry zbytočne nerozbiehali. Zvyšuje to spotrebu tmelu a navyše musíte dorezávať tabule, pretože za spojmi pri pozdĺžnom napájaní chýba profil, ktorý by tmelu poskytol oporu.
 Sadrokartonárske skrutky
Od obyčajných samorezných skrutiek do dreva sa nelíšia iba svojou pevnosťou, ale aj geometriou zápustnej hlavy. Tá zaisťuje pevnosť spojov, ako aj hladké zanorenie bez prílišného strapkania papiera. V prípade drevených ostení a lemovaní okna však budete musieť siahnuť aj po tých, ktoré majú redšie stúpanie závitu. Štandardné (určené pre kovové profily) nedokážete do sadrokartónu zanoriť – budú sa pretáčať.
• Správne utiahnutie skrutky
Dosiahnete ho pomocou nadstavca s hĺbkovým dorazom. Ak kupujete najlacnejší, zrazte si vopred jeho hrany, aby nepoškodzovali krycí papier. Akumulátorový skrutkovač má dostatočný výkon a krútiaci moment, remeselníci používajú na zrýchlenie skrutkovače so špeciálnou hlavou.
• Umiestnenie skrutiek
Pri sadrokartóne patrí skrutka na každých 20 cm pozdĺž zvislých okrajov a do stredu platne. Os stredového profilu nájdete zvyčajne vyznačenú na papieri. Platne však nepripevňujte k profilom, ktoré sú ukotvené na stene a podlahe, hoci by sa mohlo zdať, že práve tie by mohli dodať konštrukcii pevnosť.
 Úprava dosiek pri stenách
Pri práci budete cítiť, ako postupne celá konštrukcia naberá na pevnosti. Najviac práce vám dá dorezávanie okrajových tabúľ tak, aby sadli. Je takmer nemožné urezať tenký prečnievajúci pruh štandardnou technikou s ulamovaním. Budete si musieť pomôcť nožom, prípadne aj priamočiarou pílou.
• Pílenie dosiek
Nie je tajomstvom, že sadrokartónové dosky možno hladko rezať i kotúčovou pílou určenou na stavebné materiály. Má redšie ozubenie a tenšiu reznú škáru.

ÚPRAVA POVRCHU

TMELENIE
Ak zvládnete techniku miešania tmelov, vypĺňanie škár ani celoplošné tmelenie by nemalo byť pre vás problémom. Hoci ide o prácu, ktorá si žiada trochu zručnosti a skúsenosti, najväčším problémom sú pre začiatočníkov hrudky zle namiešaného tmelu, ktoré za sebou zanechávajú ryhy.

PRÍPRAVA TMELU
Postup je jednoduchý, musíte len získať dôveru v to, čo robíte. Do nádoby dáte vodu (približne dve tretiny z množstva tmelu, ktorý potrebujete) a potom pomaly dávkujete tmel, akoby ste sypali práškový cukor. Každé zrniečko príde pri sypaní do kontaktu s vodou a usadí sa na dne. Ruky sú šikovnejšie ako stierka, použiť však možno aj sito s rukoväťou. Takto tmel sypete dovtedy, kým sa nevyplní priestor pod hladinou až po celom obvode vedra a neobjavia sa prvé ostrovčeky.

ZÁKLADOM JE ČISTÉ NÁRADIE
Keď v priebehu 3 až 4 minút v tmeli rehydrujú disperzie, hravo ho už stierkou rozmiešate na hladkú hmotu bez jedinej hrudky. Práve pomalé zarábanie je cestou k úspechu. Tmel bude použiteľný 30 až 40 minút. To však platí iba pri čistom vedre a pracovnom náradí. Každý zvyšok z predchádzajúcej várky je ako kryštalizačné jadro, okolo ktorého začne hmota tuhnúť predčasne. I to je jeden z dôvodov, prečo sa použitie miešadiel neodporúča – nikdy nie sú dostatočne čisté.

TMELU RADŠEJ MENEJ AKO VIAC
V prvej vrstve dávajte menej tmelu, keďže vo finálnom stierkovaní sa povrch ešte uhladí. Z našich skúseností môžeme povedať, že stierkovací tmel Rifino Top má výnimočne jemnú konzistenciu, vďaka ktorej aj pod vašimi rukami vznikne bez skúseností hladký jednoliaty povrch. Na papierový povrch sa vám ho podarí naniesť v extrémne tenkej vrstvičke, ktorá sa prechodom hladidla dokonale vyhladí.

DVE VRSTVY STIERKOVANIA
Nie sú stratou času a sú omnoho menej namáhavé ako zdĺhavé brúsenie nešikovného tmelenia. Navyše, pri finálnej maľovke interiéru ušetríte jednu vrstvu farby, pričom nikde nebude vidno rozdiel medzi štruktúrou povrchu na papieri a štruktúrou na tmelených spojoch.

Text a foto a realizácia: Milan Gigel – redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 2/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
helena | 28.02.2016, 22:45
no možno nie som najmúdrejšia na svete, ale máme straší dom zateplený zvonku, ale severná stena je na náveternej strane a bola studená, tak sme na ňu nalepili polystyrén, sieťku, kléber, jedná sa o jednu stenu v miestnosti a je po probléme, povrchová úprava je omietka ako na fasáde, žiadna vlhkosť, žiadna pleseň a teplúčko...
Efo | 27.02.2016, 19:58
OK, prosím o tento zázračný výpočet a určenie rosného bodu v profile stien daného objektu. Vopred ďakujem a prajem ďalšie veselé príbehy a predsudky nechám tým nešťastníkom, ktorí naletia a nechajú si splesnivieť steny.
(mg) | 28.02.2016, 10:47
Výpočty sú na nasledujúcich štyroch odkazoch: http://www.prakticky.sk/wp-content/uploads/2016/02/01.jpg http://www.prakticky.sk/wp-content/uploads/2016/02/02.jpg http://www.prakticky.sk/wp-content/uploads/2016/02/03.jpg http://www.prakticky.sk/wp-content/uploads/2016/02/04.jpg
Miki | 28.02.2016, 13:10
Tak toto ma zas pobavilo, STN 730540 rieši tepelnú ochranu budov, ale ani náhodou z vnútornej strany - 1. omyl. Tabuľka a prepočty o tepelnom odpore konštrukcií sú možno správne ale ak vieš čítať grafy tak rosný bod (teplota 8-12°C samozrejme záleží na parciálnom tlaku vodných pár) sa nachádza niekde okolo 50-70 mm z vnútornej strany a teplota 0°C niekde medzi 100-150 mm teda stále zo strany interiéru - 2.omyl že konštrukcia vyhovuje. Membrána ktorá je použitá má premenlivý difúzny odpor, znamená to, že ak sa nasýtene vodné pary zhromaždia vo väčšej miere (garantujem ti že v kuchyni sa zhromaždia) membrána sa otvorí, čiže vodná para priamo skondenzuje na stene alebo už aj v izolante čo je použitý v 2 vrstve - 3 omyl. Možno by nezaškodilo venovať sa radšej umelým trávnikom, tam tie škody nebudú také markantné a toto nechať na odborníkov. Pekný deň...
Mino | 27.02.2016, 20:32
Presne tak. Ten výpočet by som rád videl. Podľa mňa stačí zdravý sedliacky rozum.
(mg) | 27.02.2016, 14:39
Predsudky, predsudky, predsudky. Tento projekt bol vopred prepočítaný na mieru objektu.
Efo | 26.02.2016, 10:34
Úplný nezmysel a časopis Urob si sám by sa mal ospravedlniť za uverejnenie takejto zavádzajúcej technickej zvrátenosti, alebo je to príspevok do seriálu Kutyl s.r.o.
Miki | 25.02.2016, 17:28
Tak tomuto clanku viem povedat len jedno, ten debil co toto zverejnil by mal mat zakazane dozivotne publikovat taketo veci. Stavebna fyzika e tepelna bulancia objektov mu asi nic nehovori. Nie je nic horsie ako bez prepoctu kde sa bude nachadzat rosny bod vody teda miesto kondenzacie vody riesit zateplenie. Skoda reci, zbytocne sa nehovori iniciativny blbec je horsi ako triedny nepriatel.....
Mino | 25.02.2016, 22:33
Súhlasím s tebou, nedávno som sa bavil na tú tému so svojou známou architektkou, ktorá mi o tom hovorila. Keď rozobrali podobnú konštrukciu, tak medzi izoláciou a murivom bolo toľko plesne, že to bola jedna čiernočierna hnusná pleseň, ktorá vplývala aj na zdravie obyvateľov objektu. Všetko museli komplet rozobrať a vyhodiť. Ako spomínaš, rosný bod neoklameš.
Miki | 26.02.2016, 13:13
A este ma napadla "perlicka" z clanku kde opisuje pouzitie akejsi membrany - zrejme to je parozabrana, ktorá funguje tak ze zo strany interieru zachytáva vlhke pary a zo strany obv. murov zasa chlad kedze je pod zateplenim.Vysledok voda kondenzuje na folii z interieru a pekne robi svoju funkciu, plesne, vlhká izolácia ktorá uz neizoluje a vysledok je totálne opacny za vyhodene peniaze...To uz naozaj moze pisat kto chce co chce bez obmedzenia?
aa | 24.02.2016, 21:31
No neviem ci je to dvakrat rozumne, nikto s odbornikov neodporuca izolovanie zvnutra.
korund | 24.02.2016, 01:44
Tak toto by som už z princípu nerobil. Rosný bod takto doslova vťahujete bližšie k lícu vnút. steny a nie von (pri vonk. zateplení). A nie je nič horšie ako vlhká stena - tam nepomôže ani pozlátený izol. materiál.

Praktické rady, tipy a návody každých 7 dní.
 

Prečítajte si
Reklama